8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать теплую крышу дома

Как сделать теплую крышу: рекомендации по устройству кровельного пирога

Роль кровли дома в обеспечении тепла и сухого микроклимата в доме, безусловно, велика. Однако, ошибочно было бы считать, что только правильно подобрав материал для кровли, можно обеспечить качество. На самом деле, он лишь покрывают многослойную систему из различных материалов, и как сделать теплую крышу зависит от характеристик каждого из них.

Типы крыш: холодная или теплая ↑

Крыши можно классифицировать, как холодные и утепленные. Первые есть в домах, имеющих нежилое чердачное помещение, теплоизоляция в которых расположена на перекрытии чердака. Поэтому вопрос утепления не возникает, поскольку в этом просто нет необходимости. Даже, наоборот, чердачное помещение необходимо превратить в слабо проветриваемую зону, чтобы дать парам из утеплителя свободно испаряться и избежать образования конденсата. Устройство холодной крыши довольно простое: как правило, это стропила с набитой на них обрешеткой, на которую крепят, и то не всегда, гидроизоляцию, и кровлю.

Но если прямо под крышей обустроено жилое мансардное пространство, обязательно нужно утеплять. Причем выполнять утепление необходимо даже в случае летнего дома. Летом теплоизоляция защищает от тепла кровли, разогретой на солнце, а зимой, наоборот, не дает уйти внутреннему теплу дома. Утепление служит также звукоизоляцией, особенно если крыша металлическая.

Прежде чем сделать теплую крышу, нужно четко уяснить, что – это достаточно сложная система из взаимосвязанных элементов, в которой каждый из них имеет важное значение.

Конструкция утепленной крыши ↑

Устройство утепления крыши напоминает создание многослойного пирога, только состоящего из слоев гидро- , паро- и теплоизоляции. Эффективность работы элементов конструкции кровельного пирога и их долговечность можно обеспечить при условии соблюдения определенной последовательности устройства его слоев.

Теплоизоляция ↑

В жилом помещении, а мансарда именно такое, температурный режим и уровень влажности должны быть такими же, как во всем здании. Это означает, теплоизоляция стен и потолка мансарды не должна уступать утеплению основных внешних стен здания.

Очень важно, чтобы теплоизоляция была выполнена правильно, в противном случае можно ожидать разрушений в несущей конструкции и потери эстетичности внутренней отделки.

Требования к укладке теплоизоляционного материала

  • В утеплителе должны отсутствовать впадины или полости для свободного прохода воздуха.
  • Он полностью должен заполнять предусмотренное для изоляции пространство.

Отметим некоторые типичные ошибки утепления:

  • чересчур маленькая толщина изоляционного слоя, появление «мостиков холода»;
  • маленькая ширина изоляции, из-за чего межстропильное пространство не заполняется;
  • большая толщина изоляции, из-за чего его часть перекрывает вентзазор;
  • слишком большая ширина изоляции, в следствии чего утеплитель выдавливается в сторону вентзазора.

Материалы для теплоизоляции

Утеплитель выбирают, руководствуясь, в частности, следующими требованиями:

  • хорошая теплопроводность,
  • экологичная и пожарная безопасность,
  • звукоизоляция,
  • паропроницаемость.

Для скатных крыш к использованию рекомендованы плиты минваты из базальтового волокна, которые обычно монтируют в несколько слоев, при этом перекрывают следующим слоем стыки между плитами.

Пенополистирольные плиты можно использовать для теплоизоляции как скатных, так и плоских. При использовании этого материала пароизоляцию можно не укладывать.

Стекловата имеет хорошие звуко-, электро- и теплоизоляционные свойства. Однако гигроскопична и из-за нестабильной механической структуры на скатных конструкциях сползает со временем вниз. Стекловолокно поэтому чаще используют при теплоизоляции плоской кровли.

Пароизоляция ↑

Чтобы утеплитель проявил свои изоляционные качества он должен быть в сухом состоянии. Любое попадание влаги в нее может стать причиной частичной или полной потери свойств утеплителем и его гниения всего за один сезон. Как правило, кровельный утеплитель увлажняется из-за диффузии и дальнейшей конденсации паров воды, проникающих из внутренних помещений. Поэтому со стороны помещения необходима пароизоляция кровли . Для этих целей чаще используют специальную металлизированную трехслойную пленку. При монтаже должна быть обеспечена абсолютная герметичность. Стыки полотен, участки сопряжения со стенами тщательно проклеивают, используя скотч или герметизирующую ленту.

Гидро-ветроизоляция ↑

Для защиты утеплителя от конденсата, который образуется на внутренней поверхности покрытия кровли, продувания, грязи, а также вывода паров из утеплителя, поверх него укладывают слой гидро-ветроизоляции. Эти функции могут выполнять

  • полипропиленовые пленки с микроперфорацией;
  • пленки с антиконденсатным покрытием;
  • диффузионные паропроницаемые «дышащие» мембраны :

Армированные пленки отличаются своими высокими прочностными показателями на разрыв и прокол, однако паропроницаемость материала низкая. По этой причине при переизбытке влаги происходит закупоривание перфорации пленки, и она перестает выпускать из кровельного пирога водяные пары наружу.

Следующее поколение, пленки с антиконденсатным покрытием , лишены этого недостатка. Избыточный пар впитывается в ворс и, не образуя капель, удерживается там пока не прекратится воздействие влаги. Затем в потоке воздуха антиконденсатный слой высыхает.

Следует заметить, эти материалы нельзя укладывать в непосредственной близости от теплоизоляции. Если при монтаже не предусмотреть вентиляционный зазор для прохождения воздуха, то накопившаяся в утеплителе из-за их недостаточной паропроницаемости влага будет конденсировать в нем . И как следствие – увлажнение стропил и обрешетки, образование плесени и т. д.

«Дышащая» мембрана – это одновременно серьезное препятствие для внешней влаги и почти прозрачный выход для пара. Нетканый материал, лежащий в его основе, имеет высокую паропропускаемость, поэтому, в отличие от других аналогичных материалов, можно укладывать сразу на утеплитель. Благодаря отсутствию вентиляционного зазора высвобождается часть подкровельного пространства, и межстропильное пространство можно использовать более рационально.

Вентиляционный зазор ↑

Система вентиляции необходима, чтобы удалять влагу из подкровельного пространства и самой кровельной конструкции и. Вентиляционный зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, образует контробрешетка. Если крыша устроена правильно, то насыщенный влагой воздух из-под нее легко выходит по венканалам через вентконек или аэраторы.

Устройство кровельного пирога ↑

Работы рекомендуется проводить изнутри помещения.

  • Первым укладывают слой гидроизоляции. Его закрепляют поверх обрешетки и крепят к брускам контробрешетки при помощи скоб. Материал укладывает с небольшим провисанием, но не больше 10 см.
  • Далее, поверх гидроизоляции кладут утеплитель. Монтаж теплоизоляции выполняют между стропилами, без зазоров.
  • В зависимости от климатических условий, можно уложить еще один слой теплоизоляции. При этом швы обоих слоев не должны друг с другом совпадать.
  • Утеплитель сверху закрывают пароизоляционной пленкой и закрепляют к обрешетке при помощи строительного степлера. Листы пленки должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем.
  • При укладке слоев между ними соблюдают небольшие расстояния.
  • Сверху кровельный «пирог» закрывают, например, листами фанеры.

Теплая крыша своими руками: конструкция кровли, подробное описание и выбор материала

При строительстве дома важно создать тепло и уют, в чем очень помогает теплая крыша.

Создание теплоизоляционного слоя – это очень важный этап, который кроме основной функции, выполняет еще и звукоизоляционную.

Как выбрать утеплитель

Утепление кровли «пирогом» одинаково для любых вариантов крыши

Сама технология, по которой будет осуществляться утепление кровли, зависит от различных климатических факторов конкретного региона.

Так, толщина материала для утепления рассчитывается, исходя из самых низких показателей температуры в этой местности. Чтобы получить максимальный эффект, во время устройства утепления крыши своими руками, рекомендуется комбинировать материалы.

Осуществляя выбор таковых, необходимо учитывать такие нюансы, как:

  • климат региона;
  • толщина стен сооружения;
  • уровень прочности кровли, а также её форму и угол наклона.

Для утепления мансардной крыши, её стоит застелить хорошими теплоизоляционными материалами. А вот для того, чтобы создать термозащиту пола чердака, уже можно применять более дешевые насыпные варианты в виде опилок или керамзита. При этом важно помнить, правильная термоизоляция крыши поможет дольше сохранить надежное состояние конструкции всего здания.

Особенности кровельного пирога

Наиболее популярный вариант утепления крыши и при этом весьма легкий для самостоятельного возведения, считается «канадский сэндвич».

Эта технология подразумевает создание многослойного покрытия. Обустройство такой кровли не требует привлечения специалистов, главное соблюдать правильную последовательность укладки всех слоев.

Важно не допустить попадания влаги к утеплителю. Для этого требуется создать условия, при которых не будет появляться конденсат. Чтобы это осуществить, как раз и необходимы такие элементы, как ветровлагозащита, пароизоляция, гидробарьер, а также создание небольших зазоров между этими слоями для проветривания.

Также нужно создать циркуляцию воздуха в зазорах снизу-вверх. За счет этого вся образующаяся влага не будет попадать на теплоизоляционный слой, так как будет испаряться и отводиться за счет вентиляции в зазорах.

Это важно сделать, так как минеральная вата или любые другие подобные утеплители всегда должны оставаться в сухом виде, чтобы не терять свои свойства.

Подготовка крыши

Прежде всего, для проведения работ необходимо составить четкий план работ, а также выбрать материалы, которые будут использоваться.

Любая крыша, вне зависимости от её типа, имеет несколько частей, внешнюю и внутреннюю. Так, её внешняя часть является непосредственно кровлей, а внутренняя состоит из плит перекрытия, а также каркаса из стропил.

Для того, чтобы в дальнейшем крыша прослужила долго и обеспечивала качественное утепление, необходимо предварительно осуществить определенные подготовительные работы.

Прежде всего нужно избавиться от влаги, а также любых иных негативных элементов на её конструкции, таких как: ржавчина, плесень и даже грибок. Для этого производится чистка поверхностей щеткой по металлу, после чего её нужно покрыть антикоррозийными средствами.

[advice]Обратите внимание: те участки крыши и стен, которые были поражены плесенью или же грибком, нужно обработать еще и антисептиками.[/advice]

Обзор утеплителей

Вне зависимости от того, какой в доме тип кровли, если не было осуществлено её утепление, дом будет терять в среднем до четверти создаваемого тепла. Поэтому нужно с умом подходить к выбору теплоизоляционного материала.

Чтобы упростить монтаж, лучше выбирать плиты, соответствующие имеющемуся расстоянию между стропилами. В противном случае, будут образовываться участки, через которые будет проходить холод, что существенно снизит качество утепления.

В случае же использования рулонных утеплителей, их ширину нужно также выбирать, исходя из расстояния между стропилами.

Всего, утеплитель можно выбрать из большого количества вариантов, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны:

  1. Стекловата. Данный материал относительно дешевый и весьма легок в монтаже. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Однако стекловату нужно использовать исключительно вместе с какой-нибудь гидроизоляцией, так как в случае попадания на неё влаги, она теряет большую часть своих утеплительных свойств.
  2. Минеральная вата. Имеет практически идентичные свойства, что и стекловата, однако её срок эксплуатации гораздо больше и составляет практически 50 лет.
  3. Базальтовые плиты. Такой материал имеет высокую стойкость к огню. Однако аналогично со стекловатой теряет свои свойства в случае намокания.
  4. Пенопласт. Является одним из наиболее доступных утеплителей, но при этом весьма эффективным. Выпускается в форме плит разного размера, что дает возможность применять его для обустройства практического любого типа крыши. Основные недостатки данного материала заключаются в его хрупкости, а также подверженности обитанию грызунов.
  5. Керамзит. Его основными преимуществами является экологичность, а также огнестойкость. К тому же, данный материал имеет устойчивость к различным биологическим воздействиям. Однако его использование возможно только на горизонтальных поверхностях, за счет его формы. При этом керамзит имеет больший вес, нежели минеральная вата.
  6. Пенополиуретан. Он представляет собой жидкий утеплитель, имеющий очень низкую теплопроводность. Его наносят напылением на предварительно подготовленную гидроизоляцию. Незаменим для быстрой и легкой теплоизоляции. ( Об утеплении кровли пенополиуретаном читайте здесь).

Порядок работы

Технология утепления по типу «Пирога» будет одинакова не зависимости от типа здания. При этом все работы должны производится уже после того, как крыша была сделана и на неё положены кровельные материалы.

Все работы осуществляются изнутри:

  1. Сначала укладывается гидроизоляция в один слой. Её нужно закрепить на обрешетку к брускам, используя для этого скобы. Материал может немного провисать, однако не более чем на 10 см.
  2. Далее укладывается утеплитель. При этом не должно быть зазоров между ним и стропилами.
  3. В случае необходимости (если погода в регионе сильно суровая) можно уложить еще один слой утеплителя. При этом его швы не должны быть рядом со швами первого.
  4. Теперь утеплитель нужно закрыть пароизоляционной пленкой, для этого её можно закрепить к обрешетке, используя степлер. При этом листы должны быть уложены внахлест и соединены строительным скотчем.
  5. Между каждым слоем такого пирога должно быть определенное расстояние, чтобы в крыше не задерживалась влага.
  6. С внутренней стороны такое утепление нужно закрыть листами фанеры, а в случае использования его, как жилого помещения, можно оббить декоративным покрытием.
Читать еще:  Газон на крыше технология

Как избежать ошибок

Любая хорошо утепленная крыша должна также иметь правильный внешний вид. Чтобы этого добиться, нужно заранее точно измерить все показатели строения от ширины и длины до его высоты, а также диагонали.

Обычно, в этом случае выявляются неприятные моменты, препятствующие созданию правильной кровли. Это может быть большая разница между сторонами дома или в расстоянии между лагами, за счет чего здание получило неправильную форму.

Поэтому для обеспечения правильной теплоизоляции кровли, нужно вовремя устранять различные дефекты строения. Осуществлять монтаж стропильной системы нужно только после того, как будет достигнута ровность ската, а также конька кровли.

Если этого не сделать, то в дальнейшем в «кровельном пироге» будут возникать, так называемые, мостики холода, через которые будет уходить тепло из дома. Они представляют собой участки, где нарушена целостность утепления.

[warning]Важно знать: когда зимой на крыше начинает образовываться много сосулек, это будет означать, что в утеплении здания есть пробелы, за счет чего крыша подогревается теплым воздухом и снег на ней тает. Чтобы это устранить, нужно дополнительно утеплить крышу войлоком.[/warning]

Сухая, а самое главное, теплая крыша является залогом комфортной и уютной обстановки в доме. При этом утеплитель ведь не только сохраняет зимой тепло в доме, но и в жару позволяет удержать внутри него прохладу.

Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет нюансы утепления крыши дома:

Самостоятельное возведение крыши частного дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная система Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

  • с врубкой;
  • без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).
Читать еще:  Как сделать подшивку крыши

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Правильное утепление крыши дома: технология и видео

Теплоизоляция кровли дома – существенный момент строительства или капремонта крыши. Подбор монтажной технологии слоя теплоизоляции подчиняется от комбинации кровли, типа утеплителя и рекомендаций, какие предъявляются к помещению, размещённому под кровлей.

Потребность утепления крыши

Как сделать теплее кровлю, чтоб значительно снизить потери тепла дома? В первую очередь, требуется правильно выбрать утеплительные материалы и определенно держаться монтажной технологии. Хорошо утеплённая кровля на 15% увеличивает теплоэффективность дома, дает возможность сделать мансарду в помещение, пригодное для круглый год местожительства.

Особенно большие потребности предъявляются к теплоизолятору кровли мансарды жилого типа домов, размещенных в районах с прохладными зимами. Пирог кровли летних мансард или используемых чердаков включает более тоненький утеплительный слой. Кровля, под какой размещён неэксплуатируемый чердак, в большинстве случаев не утепляется – тепло-изоляция устанавливается на чердачный пол или потолок помещений для жилья. Не теплый нежилой чердак прекрасно проветривается, что предохраняет загнивание элементов из дерева каркаса кровли.

При установке скатных и плоских крыш применяются различные варианты утепления кровли.

Тепло-изоляция плоской крыши

Как выполнить утеплённую кровлю при установке плоской крыши? Нужно отметить, что плоская кровля может утепляться и с наружной стороны, и внутри.

Рекомендуется первым делом сделать утепление с наружной стороны, а по результатам зимнего сезона установить потребность утепления внутри.

В состав пирога плоской крыши входит:

  • пароизоляция;
  • теплоизолятор;
  • слой гидроизоляции из материала в рулоне;
  • насыпной слой (водоотвод + цементно-песочная смесь).

Утепление с наружной стороны лучше всего исполнять с применением минеральной ваты из базальта. Также можно применять пенополистирол и иные жёсткие утеплители. При этом необходимо взять во внимание, что полимерные утеплители нельзя применять при установке покрытия для кровли с большими потребностями к пожаробезопасности.

Теплоизоляция скатной кровли

Пирог кровли скатной кровли создается с утеплением по стропилинам. Важно разобраться, как правильно утеплять кровлю дома, чтоб не позволить оплошностей, какие в конце концов приводят к порче конструкций из дерева.

Самым известным утеплителем в приватном домостроительстве считается минвата. Это комфортный в монтаже негорючий материал, какой приобретите по низкой стоимости. Но сама конструкция ватки помогает накоплению влажности, что является причиной существенного понижения качеств теплоизоляции материала, а еще по прошествии какого то времени подстрекает гниение компонентов системы стропил. Подобным образом, при создании утепления важно предусматривать правильную вентиляцию и гидроизоляцию и пароизоляцию кровельного пирога.

Монтаж теплоизолятора скатной крыши создается со стороны чердака в строительных работах или ремонта кровли. Если ведутся работы по ремонту, перед укладыванием утеплителя нужно выверить состояние стропилин – подгнивающие детали нужно сменить новыми. Также стоит отделать все конструкции из дерева огнебиозащитным составом.

Пирог скатной крыши в себя включает:

  • конечное покрытие для кровли;
  • гидробарьер (слой материала для гидроизоляционных работ);
  • теплоизолятор;
  • пароизоляцию;
  • отделку внутри (по желанию).

Правильное теплоизоляция кровли просит хорошего обмена воздуха, для чего нужно сделать прослойки воздуха между:

  • подкровельной гидроизоляцией и покрытием для крыши;
  • утеплителем и гидробарьером;
  • пароизоляцией и внутренней обшивкой (если она предусматривается).

Воздушная циркуляция (удаление и свободный приток) снабжается благодаря специализированных продухов, один из каких обязан быть находится в свесе кровли, а второй – под коньком.

Материалы для утепления скатной крыши

Технология утепления кровли подразумевает применение разных материалов. К числу особенно распространенных теплоизоляторов относится минвата и вата на основе стекловолокна (в панелях или рулонах), плитные материалы из полимера – пенополиуретан, пенополистирол. Правила их монтажа похожи, но необходимо подчеркнуть, что устанавливать плитный материал существенно проще и комфортнее.

Вместо водоизоляции в большинстве случаев применяется рубероид или водоизоляционная мембрана, плотная для воды, но способная отводить воду из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть сделан из:

  • рубероида;
  • пленки из полиэтилена;
  • пергамина;
  • фольгированных материалов, положенных фольгой в сторону помещения чердака.

Для изготовления кровельного пирога с большими рабочими параметрами, для изготовления пароизоляции рекомендуется применять специализированную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и воду вовнутрь кровельного пирога.

Этапы утеплительных работ скатной крыши

Схема утепления кровли довольно проста. Первым делом нужно замерить расстояние между стропилинами. Панели ватного утеплителя следует порезать согласно полученным итогам, добавив 1 сантиметр. Это даст возможность крепить теплоизолятор враспор между стропилинами. Этот этап работ существенно становится проще, если система кровли с самого начала спроектирована и установлена в расчете на применение плитных утеплителей конкретной ширины.

Если между стропилинами и уже смонтированным покрытием для крыши нет водоизоляции, следует сперва прикрепить гидробарьер. Мембрана обязана обволакивать стропилины, крепить ее лучше всего ремонтным степлером к самим стропилинам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидрозащита обязана быть выведена под свес снизу кровли, чтоб обеспечивался отвод влажности. Необходимо взять во внимание, что при подобном варианте крепежи гидробарьера материал для утепления доводится устанавливать без нужной прослойки воздуха. Благодаря этому в виде водоизоляции рекомендуется применять супердиффузионную мембрану.

Если есть наличие водоизоляционного слоя под покрытием для крыши, на стропилины навязываются гвозди с шажком около 10 см. Гвозди должны размещаться на расстоянии 3-5 см от водоизоляционного слоя. Между гвоздками нужно натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это создаст воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор предполагается фиксировать шнуром, а не обрешеткой для обшивки внутри, по внешнему краю стропилин также нужно набить гвозди.

Если определяясь, как сделать теплее кровлю дома, выбрали ватный плитный материал для утепления, то приготовленные детали нужно, легонечко сжав, вставить между стропилинами. При эксплуатации более жёстких панелей из пенопласта и аналогичных материалов, важно определенно подгонять их под размер, чтоб панели вплотную вставали в проем. Теплоизоляция рекомендуется исполнять в 2 слоя. Если доводится в проем устанавливать не целостные листы, а более узкие части, состыковывая их по длине или ширине, нужно посмотреть, чтоб соединения второго слоя не совмещались со соединениями первого. Теплоизолятор не должен поддерживать поверхность стропильных ног. Если стропилины имеют малую ширину для установки 2-ух слоев утеплителя, к ним прибивается добавочный брусок.

Теплоизолятор крепится между стропилинами при помощи натянутого шнура, прикреплённого на заблаговременно набитых гвоздях. Или в виде крепежи применяется каркасная рама из реек, которая предназначена для монтажа обшивки внутри помещения. Рейки прибиваются к стропилинам с шажком 30-40 см. В этом варианте пароизоляция закрепляется степлером к стропилинам до монтажа обрешетки: толщина реек дает возможность создать нужный воздушный зазор между обшивкой и пароизоляцией.

При установке паробарьера большое внимание уделяют непроницаемости слоя. Полотно ложится с нахлестом не меньше 10 см, соединения следует проклеить клеющейся лентой в 2 слоя. Нужно очень качественно сделать монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в соединительных местах со стенками. На последнем шаге создается монтаж обшивки с применением древесносодержащих или плит из гипсокартона.

Про то, как сделать теплее кровлю дома, детально узнать можно из видео.

Утепляем кровлю по всем правилам – пошаговая инструкция для монтажа своими руками (фото)

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».
Читать еще:  Как посчитать площадь кровли двухскатной крыши

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Кровля и ее особенности

Материалов для кровельного покрытия, как и разновидностей теплоизоляции, достаточно много, чтобы можно было сделать достойный выбор.

Чтобы жилье, устроенное под самой крышей, было комфортным для проживания, нужно позаботиться как о теплоизоляции, так и о гидро- и пароизоляции кровельной конструкции.

Но само устройство кровли мало изменяется. Будь это загородный дом, коттедж в черте города или домик на дачном участке, их все равно объединяют общие правила по конструкции утепления крыши. Если эти правила соблюдать и сделать все, как нужно, то у вас все непременно получится. Устройство теплой кровли — дело важное, и к нему, как и к постройке дома, нужно относиться серьезно. Первое, что нужно сделать, это проконтролировать форму скатов.

Форма скатов: особенности

Односкатные крыши имеют одну наклонную поверхность и опираются только на две параллельные стены здания.

Форма правильного прямоугольника должна быть у скатов двускатной крыши, а у скатов вальмовых крыш должна быть форма равнобедренных треугольников. Это требование обусловлено тем, что у большинства элементов для кровельных покрытий прямоугольная форма. Если такие элементы используются при настилании на скат не прямоугольной формы, то обязательно получится незакрытый клин, что будет мешать дальнейшему монтажу теплоизоляции.

Для того чтобы его закрыть, вам придется резать и подгонять кровельный материал для крыши. Это неправильный подход, так как кроме дополнительного времени, которого и так немало занимает устройство кровли, будут затрачены лишние денежные средства и испорчен внешний вид вашего строения. Помимо этого, увеличится в несколько раз вероятность того, что кровля может начать протекать, а это совсем нежелательный результат.

Резка кровельного материала для равнобедренных скатов вальмовой крыши делается по одному или двум шаблонам. Также можно и даже нужно использовать половинки кровельных материалов с противоположных сторон скатов, этот метод достаточно хорошо экономит материал.

Индивидуально для каждого ската проводить резку материалов вам придется только в том случае, если по плану или в результате халатности скаты кровли будут иметь отличные друг от друга углы наклона. Конечно, в этом случае материалы сэкономить не удастся, и время работы увеличится практически в два раза.

Как получить правильную форму скатов для теплой крыши

Технология устройства теплой кровли напоминает слоеный пирог.

Чтобы получить правильную форму (а она нужна для качественного утепления и внешнего вида), нужно в первую очередь измерить ширину, длину, высоту и диагональ здания. По мере измерения можно выяснить множество неприятных вещей, из-за которых начать сразу устройство кровли не удастся.

Например, противоположные стены могут иметь значительные перепады, а само здание неожиданным образом может принять форму трапеции или ромба. Все эти неприятности могут возникать по разным причинам: по обычной небрежности или из-за несработанности плотников или каменщиков.

Если погрешности на противоположных стенах кладки даже на 1 см будут давать 1 мм в шве кладки, из-за неслаженности работников, это уже даст заметные различия, до 1 см на 1 м высоты стен. Это в случае обычной неслаженности профессиональных работников, а если буду работать дилетанты, то разница может быть гораздо больше.

Дефекты стен нужно устранить по мере возможности, для облегчения работ по теплоизоляции крыши. Чтобы добиться строгой горизонтальности конька кровли и укладки ската кровли в одной плоскости с горизонтом, нужно выполнить устройство стропильной системы.

  1. Лежень для настенных стропил и подкладки для висячих стропил плюс мауэрлат устанавливают по водяному уровню. Лежень обязательно должен лежать горизонтально, неважно, будет это выше или ниже мауэрлата. Мауэрлат и подкладки должны также находиться на одном уровне по всему периметру здания.
  2. Расстояние между лежнем и мауэрлатом нужно добиться одинакового. При необходимости его регулируют, поправляя конструкцию.
  3. Стойки крепят только после установки лежня. Они должны быть изначально запланированы абсолютно одинаковыми, их вертикальность не должна вызывать сомнений.
  4. После установки стоек на них укладывается прогон, который при правильном выполнении предыдущих действий должен лечь горизонтально.
  5. Как только вы установите ветровые подкосы, можно устанавливать стропильные ноги. От выбора толщины стропильных ног напрямую зависит толщина слоя утеплителя.

Система вентиляции теплой кровли: рекомендации

Следующим действием для правильного утепления кровли будет монтаж системы вентиляции подкровельного пространства. Это очень важный момент, правильное устройство вентиляции будет влиять на долговечность теплой крыши. Как и во всех других процессах, для достижения нужного результата стоит придерживаться определенных правил.

После того как будет собрана стропильная система, на нее сверху настилается паропропускаемая, влаговетрозащитная мембрана, свой выбор лучше остановить на двух- или трехслойной мембране.

  • не пропускает конденсат и влагу внутрь утеплителя;
  • свободно выпускает испарения из утеплителя (утепления в целом).

Схема внутренней вентиляции подкровельного пространства.

Влаговетроизоляция расстилается вдоль всего ската горизонтально и крепится к стропилам при помощи строительного степлера. Необходимо оставлять небольшие напуски над фронтонными и карнизными свесами.

Для того чтобы зафиксировать паропропускаемую мембрану, по верху стропил укладывается контробрешетка, которая крепится при помощи саморезов. Цельность контробрешетки не важна, вполне допустима контробрешетка, состоящая из нескольких частей, это непринципиально, когда выполняется устройство подобной теплой конструкции (кровли). После прикрепления ее к стропилам сверху настилается обрешетка с шагом.

Подшивка фронтонов и карнизов

Следующим этапом будет подшивка карнизов и фронтонов теплой крыши, делать это удобнее сверху, а не снизу. И только после завершения этой работы можно приступить к укладке кровельного покрытия, завершая устройство теплоизоляции. Утеплитель вставляется между стропилами, и слой пароизоляционной пленки закрепляется изнутри. Нужно верно рассчитать толщину утеплителя, его теплопроводность и плотность.

Схема утепления крыши.

Экономить на утеплителе не стоит, но просчитать, чтобы избежать лишних расходов, нужно все заранее. Для средней полосы России толщина утеплителя должна составлять не меньше 200 мм. Только при этом условии крыша будет действительно теплой. Существует определенный порядок выполнения таких работ по теплоизоляции крыши:

  1. Фиксируется слой утеплителя.
  2. Настилается мембрана.
  3. Настилаются контробрешетка и обрешетка.
  4. Кровля теплой крыши (устройство).

Но этот порядок теплоизоляции нарушается сознательно без потери теплоизоляционных свойств из-за непредсказуемых погодных условий России. Это непременно должно учитываться, если имеет место устройство подобной системы.

Утепления производятся с учетом индивидуальных климатических условий каждого района. Но в любом случае для районов, где осадки — нередкое явление, слой утеплителя можно класть снизу, для того чтобы он прослужил как можно дольше.

С правильно утепленной крышей вам не страшны будут никакие атмосферные неурядицы, а для правильной теплоизоляции нужен ответственный подход. Нужно заранее подготовить необходимые инструменты:

  • топор;
  • молоток;
  • пила;
  • клещи;
  • дрель с набором сверл;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • кельма;
  • шпатель;
  • болгарка.

Нельзя забывать, что кровлю кроют снизу вверх. Волнистые листы можно укладывать навстречу преобладающим ветрам слева направо или наоборот.

Некоторые кровельные материалы имеют готовые отверстия для проволочных скруток или гвоздей и могут быть на самоклеющейся основе. Такие кровли собираются по методу конструктора. Если крепежных отверстий не имеется, то в комплекте должны быть гвозди, которые сделаны точно в цвет покрытия и нисколько не испортят внешний вид здания, да и само устройство конструкции теплой кровли в целом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×