4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слеговая конструкция крыши

Безгвоздевая самцово-слеговая система крыши

Одной из самых распространенных, а в северных крестьянских постройках до сравнительно позднего времени почти единственной была так называемая безгвоздевая кровельная конструкция. Ее основой служили горизонтальные бревна — слеги, которые врубались через несколько рядов в щипцовые завершения торцевых стен сруба — «самцы».

Поперек слег крепились более тонкие, обычно еловые, жерди, заканчивавшиеся внизу крюком, вытесанным из комлевой части дерева, так называемые курицы. На крюках куриц лежали «потоки» — массивные желоба, в широкий паз которых упирались концы тесовой кровли. Сверху, по коньку, стык кровельных тесин закрывался прижимавшим их как бы перевернутым желобом — охлупнем. Охлупень крепился к коньковому бревну вертикальными деревянными шпильками, пропущенными в специально для этого проделанные отверстия — «штамиками». Тесовая кровля крылась в два слоя вперебежку, иногда с прокладыванием между слоями «скал» — сшитой большими полотнищами бересты. Тес вырубали из расколотого пополам бревна, так что из одного бревна получалось всего две тесины. Кровельный тес был массивным, около 6 см толщиной, при ширине не менее 22—24 см. Клали тес скруглением слоев кверху, чтобы при высыхании он изгибался «корытом». Помимо этого сверху он обтесывался в форме неглубокого желоба.

Кроме того, существовали кровли, у которых тес на коньке перекрывался внахлест, и его верхний слой прижимался «гнетом» — бревном, на концах соединенным с коньковым брусом деревянными хомутами. Сходным образом устраивалось иногда и односкатное покрытие.

Сложные по форме кровли богатых хором, крепостных башен и особенно церковных зданий имели более разнообразные конструкции. Помимо самцово-слеговой системы широко применялись сложного очертания срубы «в реж» и наслонные стропила. Рублеными делались бочки, крещатые бочки, кубоватые кровли (т.е. четырех- или восьмискатные кровли с профилем бочки) и нередко шатры. У некоторых ранних памятников (Никольская церковь в Лявле конца XVI в. и др.) рублеными были не только шатры, но также «шеи» и луковичные главы. Иногда шатер рубился только на часть высоты и дополнялся стропилами. В подавляющем большинстве случаев стропильной была конструкция «шей» и церковных глав. Для глав стропила делались дощатыми, при небольших размерах иногда из одной доски, но по большей части составными, и обтесывались по шаблону.

Для сложных по форме кровель безгвоздевая система была непригодна. Свес тесовой кровли в этом случае делался из прибитого гвоздями «красного» теса, концы которого для лучшего стекания с них воды вытесывались в форме пик. Для большего выноса кровли верх сруба под ней делался в виде своеобразного карнизного расширения — «повала». Повал чаще всего поддерживал не основную кровлю, а ее нижнюю пологую часть — полицу. Помимо полицы тесом крылись высокие скатные кровли, шатры и иногда криволинейные кровли типа бочки. В этом последнем случае кровля могла выполняться двояко: либо из коротких тесин, либо, что встречается чаще, из досок, положенных поперек ската внахлест, обычно с вытесыванием вдоль нижней кромки городчатого узора.

Для покрытия криволинейных поверхностей чаще применялся лемех — короткие и тонкие досочки. Под лемеховое покрытие обычно подкладывалась береста. Лемех для бочек и глав вытесывался криволинейным, как бы изогнутым. При этом учитывалось его будущее расположение на кровле, и слои подбирались таким образом, чтобы потоки дождевой воды не затекали «навстречу» слою. Судя по археологическим находкам, в свое время был широко распространен дубовый лемех с заостренным нижним концом, однако в сохранившихся сооружениях абсолютно преобладает осиновый, иногда сосновый лемех с городчатым рисунком. Заостренные лемешины встречаются Лишь у нижнего отлива «юбки» церковных глав. У некоторых сооружений XVIII в. применен лемех со скругленным концом.

При покрытии глав размер лемеха не рассчитывался для каждого ряда, как это следовало бы из идеальной геометрической схемы. Обычно в этом случае лемех заготовлялся одного-двух, самое большее трех размеров, и перекрытие швов в каждом последующем ряду осуществлялось неполностью, при этом использовались более свободная расстановка лемешин в широкой части главы и небольшая его подтеска в узкой части. Лемехом иногда крылись и прямые скаты главным образом шатровых покрытий. В этом случае лемех вытесывался прямым.

В городском строительстве XVIII в. наблюдается ряд новшеств в устройстве кровель. Очень широкое распространение получают вальмовые кровли, требующие для своего устройства не самцово-слеговой, а стропильной системы. Деревянные кровли в XVIII в. применяются еще очень широко, в том числе и в городах, но характер тесового покрытия меняется. С введением в обиход продольной пилы тес становится тонким, вместо обработки его верхней поверхности в виде желоба его «дорожат» — выбирают специальным инструментом узкие канавки, по которым лучше стекает вода. В гражданских постройках свес теса обычно делается гладким, без «пик». Есть много сведений о покраске тесовых кровель главным образом в красный цвет («черлень»). Помимо теса в XVIII—XIX вв. очень распространены кровельные покрытия из дранки или гонта — очень узких прямых колотых или строганых дощечек, обычно имеющих на одной из продольных сторон узкую щель, в которую вставляется край соседней дощечки. В сельских постройках кровли крылись соломой, «долгой дранью» (длиной до 5 м), лубом, тростником. С XVIII в. все чаще в деревянных зданиях применяется металлическое кровельное покрытие.

Первоисточник: Реставрация памятников архитектуры. Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. М., 2000

Электронная библиотека
публикации о музее-заповеднике «Кижи»

Метки текста:

Косенков А.Ю. (г.Петрозаводск)
К вопросу о систематизации самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии

стр. 85 Традиционным покрытием в деревянных сооружениях на Русском Севере издавна считается самцовослеговая крыша. В своем классическом виде она представляет собой срубную конструкцию, состоящую из симметрично убывающих кверху поперечных бревен (самцов) и врубленных в них с равными интервалами продольных бревен-прогонов (слег). Такое покрытие представляется весьма закономерным конструктивным решением для срубных построек и вместе с венчатыми стенами создает целостное восприятие сооружения.

Долгое время исследователи народной архитектуры не обращали должного внимания на особенности самцово-слеговых покрытий, видимо, считая эту конструкцию относительно унифицированной, а свой интерес при изучении традиционных крыш, как правило, проявляли к верхнему слою покрытия – к устройству кровли. Впервые нюансные особенности самцово-слеговых покрытий рассмотрел В.П.Орфинский [1] . Сравнивая расположение слег относительно друг друга, он выявил характерные варианты покрытия и наметил тенденцию облегчения конструкции покрытия в направлении сверху вниз за счет увеличения интервалов между слегами и уменьшения количества последних.

Предпринятое автором настоящей статьи изучение самцово-слеговых покрытий базируется на материалах натурных исследований, фактически приближенных к сплошным. К ним относятся материалы Комплексной экспедиции Министерства культуры Карелии 1979–1980-х гг. и экспедиции Научно-исследовательского института народного зодчества Петрозаводского государственного университета (в том числе с участием автора в 2002–2009 гг.), позволяющие составить достаточно объективную картину распространения самцовослеговых покрытий на территории Карелии и сопредельных территориях, входивших ранее, в конце XIX – начале XX вв., в состав Олонецкой губ. Отметим, что в анализ включены только главные фасады жилой части домов-комплексов. Большая часть материала собрана при внешнем осмотре построек, поэтому внутренние конструкции покрытия остались неизвестными. Это замечание является особенно важным для покрытий с редкими слегами, где могут применяться внутренние стропильные быки, переводящие классическое самцовослеговое покрытие в разряд самцово-стропильно-слеговых крыш.

В ходе работы по сбору и анализу материала, предваряющих картографирование, наметилось огромное разнообразие вариантов расположения слег на скатах щипца, которое требовало систематизации.

Учитывая, что основное отличие самцово-слеговых щипцов состоит в разных интервалах между слегами, систематизирующим признаком может быть либо количество самцов между соседними слегами, либо количество швов между самцами в интервале между соседними слегами. Поскольку в большинстве случаев слеги врубаются в швы между двумя соседними самцами, то второй признак более удобен для систематизации. [текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Такой признак достаточен только для щипцов с равномерным расположением слег. Большое число вариантов с неравномерно расположенными слегами потребовало их объединения в группы.

Не описывая каждый отдельный вариант, отметим, что принадлежность к группе определяется по большему количеству равных интервалов между слегами, а определителем группы выступают щипцы с равномерным распределением слег. Щипцы с равными количествами определяющих группу интервалов, например 2-1-2-1 или 2-2-1-1-0 (цифры определяют количество швов в интервалах между слегами) были отнесены в отдельные группы. Особый вариант щипцов – с одной слегой на скат. Для него не ведется подсчет швов, а лишь отмечается срединное или смещенное положение слеги.

В результате распространенные в конце XIX – начале XX вв. самцово-слеговые щипцы в жилых частях домов на территории Карелии сформировали восемь групп: 1) с преобладанием интервалов между слегами в один шов, 2) с преобладанием равного количества интервалов между слегами в один и два шва, 3) с преобладанием интервалов между слегами в два шва, 4) с преобладанием интервалов между слегами в три шва, 5) с преобладанием интервалов между слегами в четыре шва, 6) все интервалы между слегами разные, 7) с одной слегой на скат.

На основании предложенной систематизации автором была сформирована база данных самцовослего-вых щипцов в традиционном жилище Карелии, позволяющая проводить статистические исследования и картографирование.

Проведя статистическую обработку базы данных, можно констатировать, что действительно преобладающим, но не единственным, направлением тенденции облегчения самцово-слеговых покрытий является направление сверху вниз, т.е. увеличение интервала сначала до коньковой слеги, затем до последующих слег и стр. 86 так далее. Удалось выявить и другие приемы разрежения слег (облегчения покрытия). К ним относятся увеличение интервалов между слегами в направлении снизу вверх и в средней части ската. [текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

В результате исследования были выявлены три наиболее распространенные на территории Карелии группы щипцов. Самым массовым приемом являются щипцы с преобладающим интервалом между слегами в два межсамцовых шва (группа 3), а самым часто встречаемым их вариантом – щипцы с равномерной постановкой слег. Ареал таких щипцов сосредоточен в Пудожском районе и в юго-западном Прионежье (в ареале прионежских вепсов). На втором месте – щипцы с одной слегой на скат (группа 7) с преобладанием ее расположения посередине ската. Их ареал сосредоточен преимущественно в Калевальском районе. На третьем месте – щипцы с преобладанием интервала в один шов (группа 1), самый распространенный вариант с равномерной постановкой слег. Они встречаются только в Пудожском районе. На всей остальной территории Карелии рассматриваемые самцово-слеговые щипцы встречаются редко.

Читать еще:  Как сделать односкатную крышу для бани

Таким образом, можно заключить, что щипцы с часто врубленными слегами распространены в традиционном жилище юго-востока Карелии, а на северо-западе края преобладают щипцы с редкой постановкой слег. Следует также отметить явную тенденцию к симметричному и равномерному расположению слег по скатам, выпуски которых, создавая свой ритм, в большинстве случаев читаются на главных фасадах. Подтверждают такую тенденцию и примеры, когда количество межсамцовых швов между слегами отличается, но бревна для самцов подобраны таким образом, что визуально интервалы между слегами оказываются равными (примеры известны не только в Карелии, но также в Архангельской области).

В заключение отметим, что проведенное исследование классических самцово-слеговых покрытий на территории Карелии позволило выявить их многообразие и наиболее распространенные варианты. Однако кроме классических самцово-слеговых покрытий на территории Карелии распространены и другие приемы устройства крыш (например, самцово-слеговые с перерубами на щипцах и др.), исследование которых еще предстоит, в связи с чем тема покрытий представляется перспективной для дальнейшей работы.

  • [1] Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис. … докт. архитектуры. М.: ЦНИИТИА, 1975. Т.1. С.225.

// Рябининские чтения – 2011
Карельский научный центр РАН. Петрозаводск. 2011. 565 с.

Текст может отличаться от опубликованного в печатном издании, что обусловлено особенностями подготовки текстов для интернет-сайта.

Рубленый фронтон

Рубленый фронтон — традиционный архитектурный элемент рубленого дома. Он изготавливается из того же материала, что и сам сруб (бревно, лафет, брус).

Преимущества рубленого фронтона

Являясь продолжением стены, рубленый фронтон позволяет создать цельный образ, выдержать дом в одном стиле. При этом стены внутри мансарды не нуждаются в отделке и дополнительном утеплении — они обладают отличной теплоизоляцией, что особенно важно, если помещение под крышей будет жилым. Как правило, рубленые фронтоны устанавливаются на крайних стенах, но могут быть смещены вглубь дома, например, для образования балкона.

Помимо эстетической функции фронтоны из сруба обеспечивают надежную теплоизоляцию мансарды и незаменимы при установке слеговой системы крыши. Для их создания необходимо обладать определенными знаниями и навыками, чтобы обеспечить готовой постройке прочность и надежность.

Когда необходимо делать рубленый фронтон

Рубленый фронтон обходится недешево — на него может уйти до 1/3 объема материала, использованного для строительства сруба. Альтернатива ему, несомненно, существует. Каркасные фронтоны обходятся дешевле. Однако в некоторых случаях делать каркас нецелесообразно или просто невозможно.

Не все архитектурные решения позволяют использовать каркасный фронтон, «зашитый» досками — при этом будет четко видна граница между этажами и подобная комбинация рубленых стен и каркасного фронтона может не лучшим образом сказаться на внешнем виде здания. Приверженцы строительства в исконно русском стиле едва ли смирятся с таким конструктивным решением.

Слеговая система крыши, необходимая при использовании тяжелых кровельных материалов (керамическая черепица, земляная кровля), требует наличия рубленого фронтона для перевязки слеги со стеной. Процесс изготовления слеговой системы более трудоемкий и требует намного больших материальных затрат, чем установка стропил. В то же время, выносы слег и конька украшают фронтон, придавая ему традиционный для старинной деревянной архитектуры вид.

С созданием рубленых фронтонов сопряжены сложности, связанные с монтажом стропильной системы и устройством прогонов.

Изготовление рубленых фронтонов

Рубленые фронтоны должны изготавливать профессионалы, имеющие большой опыт в строительстве срубов. Особенность конструкции состоит в том, что она является несущей для крыши и при этом фронтоны должны быть надежно связаны через конек. Помимо усадки бревен, необходимо учесть и треугольную форму фронтона, которая обуславливает неравномерную усадку: большую в высшей точке, под коньком, и меньшую — у свеса. Это обстоятельство даже может изменить крутизну ската крыши в последующем. Если эти факторы не учесть, то в будущем могут возникнуть перекосы, щели.

Рубленые фронтоны изготавливаются аналогично стенам сруба. Технология сборки выверена многолетней практикой и следование ей позволяет достичь качественного результата.

Рубка фронтонов должна осуществляться опытными плотниками. Допущенные при рубке ошибки проявятся при усадке сруба.

Детали рубленного фронтона

Усадка рубленого фронтона

При использовании стандартной стропильной системы, когда стропила опираются на стены, не меняя своей конфигурации при усадке фронтона, возникает вероятность выпадения верхних бревен фронтона из конструкции. Чтобы предотвратить их выталкивание, вызываемое уменьшением высоты ската крыши, крепить стропила гвоздями непосредственно к бревнам нельзя. Необходимо использовать крепежные скобы, позволяющие стропилам смещаться относительно стен. При жестком креплении стропил со стенами, исключающем их скольжение вниз, оставляют зазор между стропилами на коньке. При усадке они движутся навстречу друг другу и зазор смыкается.

На коньке стропила соединяются на шпильку, тогда при усадке фронтона крыша имеет возможность немного «разъехаться» в стороны. Не жестко, на скользящие опоры, крепят стропила к верхнему венцу сруба. Такая конструкция кровли, «расползающаяся» при усадке фронтона, реализуема только в скатной крыше. В ломаной крыше возможности изменения конфигурации и величины угла наклона нет. Поэтому фронтоны мансарды под ломаной крышей могут быть только каркасными.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

  • Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112
  • Телефон: +7 (812) 438-07-67 (добавочный: *1 в тональном режиме)
  • Строительная площадка: +7 (921) 412-76-82

Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.

Как сделать крышу для загородного коттеджа.

Мы продолжаем рассказывать о стропильных системах для разных видов коттеджей. На очереди – крыши для каркасных и срубленных домов, а также пара важных замечаний о кирпичных вариантах.

Каркасные дома

Правильно построенные каркасные стены — это довольно прочная и стабильная конструкция. Усыхание деревянных элементов каркаса не приводит к изменению геометрической формы дома, как бывает со зданиями из деревянного бруса. В отличие от стен из блоков, каркасные стены не дают просадку и не подвержены растрескиванию. Стойки каркаса эффективно передают вертикальные нагрузки от перекрытий и кровли на нижнюю обвязку и фундамент. Подкосы и силовая обшивка не дают каркасу завалиться в сторону, то есть противостоят боковым ветровым нагрузкам.

Однако и у каркаса есть своя «ахиллесова пята». Он слабо сопротивляется распирающим нагрузкам. Что это значит?

Представьте, что у вас есть «коробка» каркасного дома без крыши. Мысленно потяните дом в разные стороны за верхние обвязки противоположных стен. Раскосы и силовая обшивка почти не противостоят разрушающей нагрузке. Злодейские усилия сосредоточены на верхней обвязке.

В обычном каркасном доме верхняя обвязка собирается из двух досок сечением 50х150 мм. Если стена длиннее 6 метров, то доски срощенные, не цельные. Такая конструкция плохо противостоит деформации. Если она и не сломается, то верхняя часть стены под действием разрушающей нагрузки выгнется «пузом» наружу.

К чему мы моделировали эту ужасную ситуацию? А к тому, что простая двускатная кровля без коньковой балки создает именно такую распирающую нагрузку на стены.

Значит, проектируя кровлю для каркасного дома, нужно избегать распирающих нагрузок, или уравновесить их.

Какие приемы есть в арсенале дачника?

1. Конструкция перекрытия. Чтобы стены не распирало в разные стороны, нужно прочно их связать. Для этого используются балки перекрытия. Их надо надежно прикрепить к верхней обвязке. Вбитые вкосую гвозди могут не справиться с критической нагрузкой. Лучше использовать специальные угловые кронштейны.

Балки перекрытия сориентированы в какую-то одну сторону. Не всегда получается сделать так, чтобы их оси были параллельны направлению ската двускатной кровли. И совершенно невозможно добиться этого на четырехскатной крыше.

Поэтому в конструкции перекрытия обязательно нужно использовать консольные балки. Эта деталь соединяет обвязку стены и параллельно идущую крайнюю балку. Естественно, что и здесь без специальных крепежных кронштейнов не обойтись.

Но этого мало. Ведь консольная балка распределит разрушающую нагрузку только между обвязкой и крайней балкой перекрытия. Чтобы спать в каркасном доме спокойно, нужно все балки перекрытия связать жесткими связями. Тогда злые силы, действующие на противоположные стены, просто уравновесят друг друга.

Как устроить жесткие связи? Способов много. Но самый простой — это деревянная обрешетка, набитая перпендикулярно балкам перекрытия. Желательно иметь ее сверху и снизу перекрытия. Снизу подшивку делают даже сплошной, допустим из доски-«тридцатки». А вот сверху сплошная обшивка непозволительна, иначе конструкция не будет паропроницаемой. Поэтому для обрешетки берут сравнительно тонкие бруски (к примеру, 50х50) и набивают их обязательно вразбежку.

Попутно отметим, что иногда обрешетку эффективнее располагать не перпендикулярно, а под острым углом к балкам. Также в устройстве перекрытий может быть масса нюансов, которые будут зависеть от конструкции потолка и способа утепления дома. О перекрытиях мы еще обязательно напишем отдельно. Сейчас важно сказать, что их конструкция в случае каркасного дома должна обеспечивать жесткость во всех направлениях. Для таких ситуаций иногда употребляют понятие «диск жесткости».

2. Конструкция стропил. Чердачному перекрытию не всегда удается придать достаточную жесткость. Тогда распирающие силы будут сдерживаться исключительно элементами стропильной системы.

Как их к этому подготовить?
• Сделать двускатную крышу более крутой. Чем острее угол на коньке, тем меньше распирающие силы на нижних концах стропил.
• Противоположные скаты обязательно нужно делать симметричными, то есть равной площади и конфигурации. Это позволит избежать перекоса всего строения.
• Собирать стропильную систему из ферм, в конструкции которых есть поперечные растяжки.

Фермы изготавливают в специальных цехах и привозят на стройку уже готовыми. Стропильная система из ферм гораздо надежнее, чем из досок. Особенно это важно при применении тяжелых кровельных материалов, например, натуральной черепицы.

Фермы незаменимы и при строительстве крыши с несимметричными скатами.
• Если фермы использовать нельзя, то нужно сделать горизонтальные «затяжки» между стропилами из досок.
• Вместо двускатной крыши построить четырехскатную вальмовую со сплошной обшивкой из ОСП. Такая конструкция распределит давление по всему периметру дома: распирающие нагрузки не будут сосредоточены в средней части стены.
• Сконструировать кровлю с опорой конька на внутреннюю стену. Этот вариант самый надежный. Если стропила прикреплены к коньковой балке хорошим крепежом, то распирающие силы, направленные на стены, стремятся к нулю. Общая схема такова. Конек через подставки из мощных брусьев опирается на внутреннюю несущую стену. Она, в свою очередь, стоит на фундаменте (или сваях). Иногда в каркасных домах такую внутреннюю стену делают из кирпича или камня. В этом случае она не только прибавит дому устойчивости, но и сыграет роль теплового аккумулятора. Кроме того, в ней просто и безопасно можно устроить дымоходы для печей и каминов.

Читать еще:  Как сделать фронтон двухскатной крыши

Скользящие крыши деревянных домов

Срубу из бревна или бруса не так страшны распирающие нагрузки. Если между бревнами сделаны вертикальные связи, а замки качественно срублены, то раздвинуть стены нереально. Опасность здесь другая. Деревянные элементы стены от перепадов влажности меняют свои формы и размеры. Дом «дышит», «гуляет». И это значит, что кровельное покрытие рано или поздно нарушится из-за деформации и даст течь. Как предупредить этот неприятный момент?

1. Над сырыми срубами устанавливают временную кровлю. Постоянную крышу делают только после того, как бревна высохнут. Но не всегда удается полностью просушить сруб. К тому же его нельзя гарантированно защитить от нового увлажнения. Так что временная крыша — это обязательный, но не единственный прием.

2. Плавающие связи. Стропила крепятся к коньку и верхнему венцу сруба не намертво, а с помощью шарнирной системы.

Для крепления стропил к мауэрлату изобрели «плавающие» соединения. Раньше мастерам приходилось придумывать, из чего их лучше сделать.

Но теперь повсеместно используется специальный крепеж, который часто называют «салазками».

Стропильная система на шарнирах и салазках должна обязательно иметь прочную обрешетку и горизонтальные затяжки между стропилами. Иногда для придания большей жесткости обрешетку набивают еще и снизу стропил. В таком случае доски обрешетки располагают под углом примерно 45 градусов к стропилам.

Словом, скаты кровли — это такая большая бабочка с собственным прочным каркасом. Бабочка ложится на дом и накрывает его своими «крыльями».

3. Слеговая система. Слеги — это мощные бревна или брусы, края которых врублены во фронтоны. Они расположены параллельно коньку и перпендикулярно стропилам.

Слеги служат дополнительными подпорками для стропил, которые ходят по ним на тех же самых салазках. Зачем нужны слеги? В первую очередь, они используются на мансардных этажах. Жилое пространство не позволяет расположить между стропилами горизонтальные растяжки и наклонные подкосы, чтобы придать кровельной «бабочке» необходимую прочность. А благодаря слегам строители ловят двух зайцев: формируют свободное пространство под крышей и сооружают надежную опору для стропил.

Слеги берут на себя часть снеговой и ветровой нагрузки и передают ее на сруб в районе фронтона. Фронтоны, в которые врублены слеги, должны быть достаточно массивными. Слеги, как правило, остаются видны в интерьере. Плоскость между ними зашивается досками, которые образуют потолок.

Торцы слег, видимые на фасаде, влияют на экстерьер срубного дома. Круглые спилы привлекают внимание, как любая круглая деталь, оказавшаяся среди прямоугольников. Видимые торцы слег хорошо гармонируют с округлыми формами в очертании сруба.

Кирпич и крыша

Распирающие нагрузки для кирпичных стен еще опаснее, чем для каркасных. При достижении критического уровня нагрузки каркас сначала покорежится, начнется скрипеть. Дом перекосит, но полностью он, скорее всего, не завалится. Особенность кирпичной стены в том, что трещины в ней образуются в одно мгновение, а затем часть стены может обрушиться. Поэтому узел опирания крыши на кирпичную стену должен быть проработан и собран на совесть.

Во-первых, по периметру кирпичной стены необходимо отлить монолитный железобетонный армопояс. Его сечение рассчитывается при проектировании дома, а высота, как правило, составляет не менее 20 см.
Обратите внимание: армопояс может быть мостиком холода. Сразу продумайте, как защитить его от охлаждения снаружи. Важная задача — надежно прикрепить к армопоясу мауэрлат (горизонтальный деревянный брус, с которым соединяются стропила). Чтобы прикрепить массивный брус к бетону, используют стальные шпильки диаметром от 12 мм. Порядок действий такой.

• Устанавливаем опалубку под армопояс для заливки раствора.
• Выпиливаем и выстругиваем доску-шаблон: она позволит правильно расставить закладные элементы, то есть шпильки.
• Прикладываем доску на место будущего армопояса.
• Сверлим в доске отверстия там, где должны быть шпильки. Ширина отверстия – чуть больше диаметра шпильки, чтобы ее было легко закрепить в отверстии спичкой или чем-то подобным.
• Заливаем опалубку армопояса бетоном и сразу вставляем в жидкий бетон шпильки. Доска-шаблон оказывается на верхней поверхности бетона.
• Проверяем вертикальность установки шпилек и поправляем их при необходимости.
• Когда бетон схватится, вытаскиваем спички, постукиваем доску молотком и аккуратно снимаем ее со шпилек.
• Шпильки остались в армопоясе, который набирает прочность. А мы тем временем с помощью шаблона просверливаем в заготовке мауэрлата отверстия, которые попадут точно на шпильки.

Сечение мауэрлата задается при проектировании крыши. Обычно оно составляет 100х150 мм. Мауэрлат делают из ровного и сухого бруса. Если именно такого материала нет, то вместо сырого и кривого бруса лучше использовать составной мауэрлат. То есть собрать его из двух досок сечением 50х150 мм.
Между бетонным армопоясом и деревянным мауэрлатом устраивают гидроизоляцию из битумного материала. А саму древесину – от души пропитывают антисептиком.

На этой картинке виден свежий бетон, утеплитель и шпильки для крепления мауэрлата.

Армопояс и мауэрлат на кирпичной стене служат хорошей основой для возведения любой крыши. Пусть даже самой причудливой формы!

Устройство теплой кровли

Фирм, специализирующихся на строительстве крыш, довольно много, но если Вы захотите заказать эти работы у тех же, кто Вам смонтировал сруб, мы с удовольствием выполним эти работы.

Чтобы не терять пространства, тем более, что слеговая конструкция крыши это позволяет, мы рекомендуем теплый кровельный пирог, устроенный в толщине стропильной системы.

Готовый сруб обычно сдается со слеговой крышей, при этом поверх конька и слег ставится стропильная система из досок 50х200, которые крепятся на скользящем крепеже, что позволяет дому садится, а стропильной системе слегка менять свои углы вместе с усадкой. На фотографиях видны элементы скользящего крепежа как в нижней части стропил, так и у конька

Устройство неутепленной кровли входит в отдельный этап работ, который в смете указывается вместе со стоимостью материалов и работ.

В зависимости от того какую кровлю вы собираетесь делать — вариант мягкой или металочерепицу — выбирается тип обрешетки, и от этого зависит стоимость этого этапа.

Поверх стропил настилается ветро и влаго защита Изоспан, далее в случае необходимости прижимный брусок, на который устанавливается обрешетка, на которую крепится металлочерепица. Под мягкую кровлю обрешетка делается сплошная, из досок, ОСБ или еще лучше из шпунтованной доски.

Кровлю стоит всегда делать сразу, не откладывая на большой срок! Делать временную кровлю тоже стоит денег, а потом трудно собраться и дом стоит под рубероидом, который теперь очень быстро начинает течь.

А так под полноценной кровлей дом правильно осядет, просохнет и будет готов к отделочным работам. На этом этапе можете забыть про дом хоть на год, хоть на два, если конечно у Вас во все проемы поставлены обсадные коробки. Без них дом может начать усаживаться с выгибом стен и т.д.

Мы сдаем кровлю с ветровыми досками, коньком и всеми необходимыми элементами, но без сливных элементов.

После небольшого выстаивания дома (причем не обязательно выдерживать дом полгода или год, достаточно и двух месяцев проветривания) можно приступать к отделочным работам, этот срок скорее зависит от Ваших финансовых возможностей, чем от необходимости дать время на усадку.

Устройство теплой крыши входит уже в этап отделки дома.

Дом подсох. Установлены окна и входные двери. Теперь межстропильные проемы заполняются плитами утеплителя, который подшивается снизу мембраной и «поверх», вернее снизу неё, потолок зашивается вагонкой или другим выбранным материалом.

При этом слеги остаются в интерьере мансарды.

Смета на кровлю считается подробно, и что-то из снабжения Вы можете взять на себя, но предварительно можно оценить стоимость теплой крыши в 2500-3000 р/м2.

Так как теплосберегающие свойства дома очень сильно зависят от крыши, то иногда мы по заказу наращиваем стропила до 300мм, и тогда ставится слой утеплителя соответствующей толщины. Такая более толстая крыша дает реальную экономию и тепла, и денег.

Сравните: затраты на более толстое бревно выливаются для проекта Д130 в лишние 140 тр, а более широкие стропила 50х300мм вместе с работой дадут прибавку лишь 29 тр. Ну утеплителя добавить надо будет, но все таки этот вариант утепления дома дешевле.

Blockhaus D-120m2 von Herr Oliver

Blockhaus D-120m2 von Herr Georg

— Blockhaus D-60m2 von Herr Marcel

Blockhaus 110m2 von Kempingplatz in Niederbreitbach

Проект 2018 года — дачный дом с сауной к зиме уже закончен. Посмотрите фоторепортаж от фундамента до отделочных работ

Дом баня 101 м2 с башней, балконом и комнатой отдыха украсит любой участок.

Посмотрите еще один отчет о строительстве большого

как раз для скептиков, думающих, что чем больше дом, тем толще бревна должны быть

о супер быстром строительстве за 1 месяц большого дома площадью185 м2 можете посмотреть здесь

Стоимость метра квадратного сруба под крышу 12 т.р. а под ключ с фундаментом и отделкой всего 22 т.р.

В 2016 году мы отработали новую технологию для возведения надежных бетонных фундаментов! Для деревянного дома такой тип фундамента наиболее приемлем и по цене, и по эксплуатации :

фундамент из бетонных свай диаметром 38см. Подробности тут

По многочисленным просьбам трудящихся мы решили возобновить осенью свою работу по отделке! Приоритет, конечно, отдаем тем, кому мы и производили срубы, и строили, и крыли крыши:

Егор Иванов из Москвы прислал нам свой репортаж о строительстве его дома, сруб и монтаж которого мы осуществили в 2015 году, а в 2016 он превратился уже в настоящий дом:

Ближайший к Янино-2 наш готовый объект из бревна 230мм это храм св.Николая Чудотворца в п.Воейково

Скопируйте адрес и вставьте в адресную строку

Устройство и монтаж деревянной стропильной системы

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Крыша здания защищает его от холодов, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как наружные стены и фундамент. Стропильная система является несущим каркасом крыши. Она берет на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра. Чтобы не возникло проблем при эксплуатации, конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками стоит выполнять только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Читать еще:  Как правильно сделать водосток с крыши

Крыша и кровля

Прежде чем начать устройство крыши частного дома, нужно разграничить два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определения крыша и кровля. Крыша — это вся конструкция, которая отделяет здание от улицы сверху. Конструкция крыши частного дома включает в себя стропила, все другие несущие элементы, теплоизоляционный материал, кровельное покрытие.

Стропила – несущие конструкции крыши

Кровля — это верхняя часть крыши. Она же является кровельным покрытием. Устройство кровли требует внимательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфортность проживания.

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного. Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

  • Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
  • Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
  • Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
  • Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Части конструкции

Схема стропильной системы включает в себя множество элементов. Чтобы понимать чертежи и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основные из них. Итак, из чего состоит крыша?

В первую очередь – это конек, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. Конек — это самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижняя. Скаты — это наклонные поверхности, которые располагаются между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов. К таким относятся:

  • Мауэрлат — брус, который укладывают по обрезу стен здания. Мауэрлат нужен, чтобы равномерно передать нагрузку от стропильных ног, которые опираются точечно. Обычно для его изготовления используют брус размерами 150х150 мм или 200х200 мм (для больших зданий).
  • Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат. Такие балки обычно устанавливаются от конька до карниза. Но при возведении вальмовой крыши появляются элементы, которые имеют только одну из указанных точек. Их опирают на конек или на карниз. Такие детали называют нарожниками. Они обычно имеют такое же сечение, как и стропила. По сути, нарожники — это обрезанные с одной стороны стропильные ноги.
  • Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши. Прогон может быть установлен под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (ригель). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно принимается 200х200 мм.
  • Накосные ноги нужны только для вальмовых крыш. Они представляют собой диагональные стропила, опирающиеся на мауэрлат по углам. Сечение принимается увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
  • Конструкция деревянной крыши предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек. Они предназначены для того, чтобы уменьшить нагрузку на основные элементы. При строительстве дома своими руками важно помнить, что стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Установка возможна только на нижележащие стены или на прогоны, перекинутые между стенами. Монтировать такие элементы на перекрытие можно только в том случае, если оно рассчитано на такую нагрузку и усилено в нужной зоне.
  • Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основание под покрытие. Для металлочерепицы и фальцевой кровли обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32—40 мм. Для битумной черепицы нужно сплошное основание из досок толщиной 25—32 мм или влагостойкой фанеры.
  • Для того чтобы сделать вылет карниза, устанавливают кобылки. Они становятся продолжением стропил. Крепление кобылки к стропилу выполняется на длину минимум 1 м. Сечение элемента обычно принимается 50х100 мм.

Несущие элементы вальмовой крыши

Еще один элемент стропильной системы — ферма. Это цельная конструкция, которая состоит из стропил, затяжек, подкосов и стоек, жестко соединенных между собой. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разбита на несколько более мелких треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Формы крыш

Кровли скатных крыш бывают разных форм. Здесь стоит выделить:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • четырехскатные (шатровые и вальмовые);
  • ломаные.

Наиболее распространены двухскатные и четырехскатные вальмовые крыши

Самый распространенный вариант — это двухскатная или четырехскатная вальмовая крыша. Первая требует устройства фронтонов. Ломаные актуальны при возведении мансарды. Сначала стропила идут под крутым углом, а потом под меньшим. Такая технология позволяет поднять потолок мансардного помещения. Также рекомендуем прочитать про стропильную систему полувальмовой крыши.

Типы стропил

Выделяют две конструкции:

  • с наслонными стропилами;
  • с висячими стропилами.

Устройство крыши деревянного дома возможно только с использованием первых. Это вызвано двумя правилами:

  • висячие стропила должны крепиться к мауэрлату жестко;
  • в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату шарнирно.

Два этих высказывания противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только наслонные элементы.

Наслонные балки представляют собой элементы, которые опираются на мауэрлат в нижней точке и на коньковый прогон в верхней. Это позволяет уменьшить горизонтальный распор, который действует на стены, когда стропила пытаются разъехаться и принять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены стойками или подкосами. Схватки в этом случае можно располагать через одну пару ног.

Висячие баки опираются только в нижней точке на мауэрлат. Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разъехалась, обязательно делают затяжки. Лучше устанавливать их на каждую пару ног. Такой вариант характеризуется сильным действием распора на наружные стены, но зато позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды.

Соединения

Перед тем как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не стоит экономить время или деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.

Основные узлы соединения стропил

Узлы крепления стропильной системы кровли, которые заслуживают особого внимания, представлены следующими:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • крепление стропил в верхней точке;
  • сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел может быть выполнен несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

  • на проволоку;
  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкера с устройством монолитного пояса по обрезу стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий выполняется с помощью анкеров

При деревянном строительстве в качестве мауэрлата выступает верхний венец стены. Его соединяют с предыдущими на нагеля. В каркасном доме мауэрлат — это верхняя обвязка стен. Ее фиксируют на стойки каркаса за счет врубки и металлических уголков с отверстиями для саморезов. Подробнее о креплении мауэрлата к стене.

Стропила к мауэрлату

Крепеж осуществляют двумя способами:

  • жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
  • шарнирно для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с врубкой или без нее. Врубку рекомендуют делать на стропилах, а не на мауэрлате, поскольку это ослабляет его. В обоих случаях ногу жестко фиксируют гвоздями, саморезами, скобами или металлическими уголками.

При жестком креплении врубку лучше делать на стропилах и фиксировать конструкцию с помощью крепежей

Для шарнирного крепления используют специальную деталь — салазки. Они позволяют балке без препятствий перемешаться при усадке стен здания.

Шарнирное соединение дает балке возможность смещения

Дополнительно стропильные ноги крепят к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку из двух проволочек диаметром 4 мм, закрепленные в стену на анкер или ерш. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляют на каждую балку или через одну.

В уровне конька

Наслонные элементы опирают на коньковый прогон с врубкой. Дополнительно с двух сторон делают накладку из доски. Накладка нужна и для висячих элементов. Она может быть деревянной или металлической с отверстиями под саморезы.

Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью врубки

Сращивание стропил

Существует несколько методов сращивания стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания располагают на расстоянии 0,15 длины пролета от опоры. При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.

Сращивание стропил по длине

Выделяют пять способов:

  • стыковое соединение;
  • косой прируб;
  • внахлестку;
  • составные ноги;
  • спаренные ноги.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда возводится стропильная система своими руками.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector