5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рихтовочные пластины для регулировки пластикового окна

Рихтовочные пластины

Прокладка самоклеящаяся Bistrong 9×2мм 20м черная

Прокладка самоклеящаяся Bistrong 9×2мм 20м черная

Норма отпуска: 20 м

Стоимость за 20 м : 128 .20

Регулируем положение «верх или вниз» у створки

Чтобы отрегулировать положение створки в вертикальной плоскости, необходимо воспользоваться нижним крепежом окна. Открываем окно для того что бы поднять или отпустить створку, с нижнего крепежа снимаем накладку декора. Сверху находиться специальный паз регулировочный, вставляем в него шестигранный ключ. Если мы проворачиваем ключ почасовой или против стрелки – створка окна поднимается или опускается.

Регулируем положение у створки «вправо – влево»

При помощи нижней петли регулируется положение «вправо – влево» в нижней части створки. Как описывалось выше, также удаляем декоративную накладку, в регулировочный паз вставляется шестигранный ключ. Если необходимо повернуть створку влево – ключ поворачиваем по часовой стрелке, если вправо, то против часовой стрелки.

Если необходимо отрегулировать положение «влево-вправо» верхней части у створки, делаем это при помощи механизма, который находиться в самом верху на створке. Для этого раскрываем окно, механизм который нам нужен, располагается в гнезде рядом с петлями. Шестигранным ключом регулируем створку вправо или влево.

Обязательно! Менять положение створок можно только при открытом окне.

Регулируем плотность закрытия створки к раме

Режим «проветривания» в пластиковых окнах, очень часто открывает окно слишком широко, особенно в зимнее время года, это доставляет массу неудобств, есть необходимость эту щель сделать меньше, а створка не держится. Так же распространённой проблемой является деформация уплотнителя, «ссыхание», начинает дуть. При этих проблемах, может понадобиться не только регулировка, но и ремонт всего окна.

При помощи механизма, который находиться в верхней части створки, мы регулируем прижатие к раме верхней часть створки. Для этого нам необходимо открыть створку окна двумя положениями одновременно: и «проветривание» и «открыто» сразу. На некоторых моделях может сработать блокиратор, не позволяющий данную операцию, в таком случае на механизме ручке есть язычок, утопите его. Теперь, при открытой створке, находим ножницы, они держат створку, «над» или «под» ними есть специальный регулировочный механизм, крутим его при помощи шестигранника. Таким образом, мы подтянем створку вплотную к раме, так же ее можно вернуть на место.

Если уплотнитель просел и ощущается продувание, попробовать решить эту проблему возможно при помощи прижатия створки к раме. В противном случаи необходим будет ремонт окна. Запорный механизм цапф и ответных планок регулирует плотность прижатия створки у окна, их действие нужно для раскрытия и закрытия окна. При повороте ручки, за ответные планки цепляются цапфы. Одни из них необходимо отрегулировать, все зависит от комплектации модели окна.

Что такое цапфы? На створке окна есть элементы круглой или овальной формы, они могут быть с шестигранным пазом, тогда их подкручивают ключом, при их отсутствии работу можно сделать плоскогубцами. Все подкручивания делаем предельно аккуратно и равномерно по всему периметру окна, для всех цапф одинаково. Подгоняем цапфы вплотную к уплотнителю.

Ремонтируем пластиковые окна самостоятельно

В основном гарантийный срок обслуживания пластиковых окон после установки составляет около 24 мес., и только в ситуации, когда его предоставляет фирма производитель или сам установщик. Далее будет платный ремонт, а в среднем все поломки происходят после гарантийного срока. Поэтому к вашему вниманию предоставлена информация, которая может значительно помочь в самостоятельном ремонте, не вызывая мастера и экономя ваши средства.

Меняем ручку и ограничитель открывания

Вам может потребоваться установить ручку-блокиратор, от детей, или ограничитель открывания окна, просто разболталась или поломалась ручка открывания, можно сделать самостоятельно. Необходимо приобрести новую ручку в строй. магазине и сделать замену.

Чтобы заменить ручку, поворачиваем декоративную панель у основания на 90 градусов, там находится 2 винта, на которых держится ручка, выкручиваем их и снимаем ручку. Этими же винтами крепим новую ручку у окна. Если потребовался ограничитель открывания у окна, перед закреплением ручки в низу у основания устанавливаем «гребенку», пластину проветривания, потом крепим ручку обратно, прикрываем винты декоративной пластиной.

В принципе работу можно выполнить самостоятельно, но если нет времени и навыков, квалифицированную помощь ни кто не отменял.

Не закрывается створка окна? Заклинило ручку?

Часто при постоянном переводе ручки из одного положения в другое, поворотно-откидное или просто откидное, срабатывает блокиратор ручки, чтобы она не меняла положения. В этом случае то же не стоит пугаться, можно попробовать разобраться и в этой проблеме. Блокиратор сегодня устанавливают почти все фирмы производители фурнитур, его цель – защитить окно от поломки. Если возникла данная проблема, блокиратор сработал не вовремя, его следует отключить, для этого нужно сначала разобраться какой фирмы фурнитура.

« AUBI» фурнитура: В этом случае створке необходимо располагаться в вертикальном положении, т.к. в поворотно-откидном положении на верхней петле тоже сработает блокиратор и не позволит повернуть ручку. Ищем возле ручки пластинку из метала с пружинкой, вот ее надо прижать к уплотнителю и повернуть ручку.

Фурнитуры следующих фирм «GU», «Winkhaus», « Maco», «Roto»: здесь ищем язычок под ручкой, он металлический, в основном он располагается под углом. Приводим его в положение параллельно створке, прижимаем на язычок, меняем положение ручки.

Конечно, данные советы не всегда могут подойти, так как есть еще параллельно множество нюансов, в таком случае будет верным вызвать мастера.

Ручку сложно повернуть или она поворачивается не до конца

Основные причины проблем с ручкой две, либо высохла смазка в фурнитуре или провисла створка. Первоначально делаем визуальный осмотр на предмет провисания створки, если обнаружилась эта неполадка, приводим, створку в вертикальное положение как уже было описано. Если проблема в смазке, то необходимо приобрести специальную смазку для этих работ и промазать все подвижные детали фурнитуры. Можно попробовать воспользоваться универсальной смазкой. Если проблема не решена, стоит вызвать мастера. Так как у пластиковых окон сложная система фурнитур, практически все дополнительные механизмы, находящиеся на створке окна, управляются всего одной ручкой, обильная и чистая смазка помогает им качественно работать.

Когда створка одновременно открылась в двух положениях

Остаемся спокойными, следует поставить ее в вертикальное положение, переводим на поворотный режим, нам необходимо прижать верхнюю петлю, не забываем, створка открыта, дальше меняем положение ручки на горизонтальное положение. Отключаем блокиратор, если он не позволяет провести маневр. Далее створку закрываем и меняем положение ручки вниз. Проверяем, как все работает.

Прижимаем створку к раме, если продувает уплотнитель

Как писалось выше, пробуем выполнить все советы по прижиму створки к раме. Смотрим на расположение всех цапф, очень важной детали, а так же обращаем внимание на ответные планки, они должны соответствовать друг другу.

Есть вероятность, что в ответные части не попадают цапфы, надо будет переставить планки не много ниже. Если все наши советы вам не помогли, то причина продувания в другом, в этом случае надо вызывать мастера.

Профиль выгнулся дугой, со стороны петель продувание: устанавливаем рихтовачные пластины

Продувание со стороны петли пробуем устранить прижатием створки к раме в этом месте, вставляем спец. Насадку в отверстие на нижней петле и крутим. У верхней петли механизм, который надо подтянуть, находится в ножницах, выше мы писали, как его отрегулировать.

А вот причин, по которым выгнуло профиль в основном две. Самая распространённая, увы, это не правильный монтаж всего окна. Если анкерами растянули раму, то средний прижим работать не будет. И еще одна, это производственный брак, не были установлены рихтовочные пластины или же они упали. Их место расположения посередине створки, между профилем и стеклопакетом. Лучше конечно, если вы обнаружили проблему пока еще действует гарантийное обслуживание, данную проблему решать самостоятельно мы не рекомендуем, или вызвать мастера. Но в случае если все же решили устранить проблему собственными силами, наши рекомендации такие: берем пластмассу в качестве материала, толщина ее должна быть не меньше ширины вашего стеклопакета.

Вам надо отсоединить штапик от профиля, для этого в щель между профилем и штапиком вставляем металлический штапель и легким ударом разъединяем их. Между створкой и рамой, внизу находятся рихтовочные пластины, пластмассовой подставкой прикрываем штапель, его металлическую часть, делаем это для защиты стеклопакета. При помощи штапеля стеклопакет отодвигаем на 3-5 мм, ставим подготовленные пластины, возвращаем все на место.

Очень важно. Чтобы не треснуло стекло, не надо упирать пластмассовые пластины в стеклянную часть.

Ремонт фурнитуры на старом стеклопакете

Пыль, грязь загрязняют фурнитуру окна, наше окно не может дальше хорошо выполнять свои функции. Может и во время ремонта, при открытых створках, побелка забить передаточные механизмы на новых окнах. Без чистки фурнитуры не обойтись. Попробуйте сделать эту работу своими руками, если процесс покажется вам долгим, то закажите работу профессионалов.

Изначально надо снять створку окна с петель, с нижней и верхней петли мы снимаем декоративные накладки. Необходим второй человек, створка тяжелая, ее нужно поддерживать, т.к. из верхней петли надо выбить ось, бьем сверху, а снизу вытягиваем ее плоскогубцами. Снимаем створку с нижней петли, все она готова к ремонту. Как снять ручку мы уже говорили, снимаем фурнитуру, откручивая все шурупы по периметру, далее из специального паза вытаскиваем механизм для промывки. Все делаем предельно аккуратно. Промывку наливаем в ванночку, лучше пользоваться кистью.

Читать еще:  Как правильно мыть пластиковые окна

Когда весь механизм хорошо промыт, нужно его насухо просушить, это очень важно. После того как все тщательно промыто и высушено, надо по новой смазать все трущиеся детали и передаточные элементы, специальной смазкой для фурнитуры пластиковых окон.

Ставим на место всю фурнитуру, аккуратно прикручиваем ручку, не забывая смазать все петли. Устанавливаем створку окна обратно, проверяем что бы все работало.

Меняем уплотнитель

Внешне можно понять, в каком состоянии находиться уплотнитель, для этого не надо специальных технологий. Примерный срок службы его около 5-10 лет. Если данная процедура вам нужна, покупаем новый уплотнитель, при покупке обязательно проверяем на наличие брака, по всей длине. Подробнее об утеплении пластиковых окон.

Из паза вынимаем старый уплотнитель, паз хорошенько моем и вытираем насухо, по всему периметру смазываем его клеем. Очень медленно и аккуратно устанавливаем новый уплотнитель, следим что бы он ложился ровно, не растягивался.

Меняем стеклопакет

Если Вам пришлось столкнуться с проблемой разбитого стеклопакета, и в своих силах у вас уверенности нет, то лучший выход в этой ситуации, обратиться к специалистам. Тем более без заказа нового стеклопакета не обойтись.

Нам потребуется снять старый стеклопакет. При помощи киянки и штапеля нужно удалить все штапики. В стык между стеклопакетом и рамой просовываем штапель, легонько ударяем, снимаем штапики, вдвоем снимаем стеклопакет. Точно снимаем все замеры: ширина, толщина, и высота, заказываем новый стеклопакет.

Теперь , если створка глухая, внизу водворяем рихтовочные пластины, если открывается, то отступаем по 10 см в каждом углу. Устанавливаем новенький заказанный стеклопакет. Проверяем плотность и геометрию, при необходимости добавляем рихтовочные пластины, и наконец ставим на место штапики. ГОТОВО.

Важная информация! Проделать замену в деревянном стеклопакете самостоятельно не получится, потребуется совершенно другой инструмент и абсолютно иная технология.

Мы предоставили вам много информации, которая надеемся вам поможет.Но со своей стороны, хотим обратить ваше внимание, что при отсутствии навыков и специальных инструментов все таки лучше воспользоваться помощью мастеров ,можно не исправить поломку, а навредить,поломать.

Ремонт пластиковых окон своими руками

На смену деревянным окнам пришли красивые, современные, качественные пластиковые окна. Правильно установленные конструкции известных производителей не только радуют глаз, но и освобождают хозяев от многих ранее выполнимых работ по утеплению своих помещений.

Новые пластиковые окна обычно устанавливаются с гарантией от производителя или установщика на 1-2 года. После этого срока ремонт пластиковых окон и регулировка оплачиваются согласно прейскуранту компании, в которую приходится обращаться.

Однако, несмотря на сложность конструкции, регулировку и частичный ремонт окон можно выполнить самостоятельно, не прибегая сразу к услугам специалистов.

Регулировка вертикального положения окон

Возможно проседание створки окна вниз, то есть её надо поднять вверх. Для выполнения этой операции нужно иметь в доме ключ на «4» в виде шестигранника и обязательно помнить, что регулировать створки в необходимое положение нужно при открытом окне!

За правильное вертикальное положение отвечает нижняя петля. Освобождаем её, убирая накладку. Сверху находим паз для регулировки. Вставляем в него приготовленный ключ и двигаемся по часовой стрелке – поднимаем створку, против – опускаем.

Если нужно отрегулировать в стороны, то ключ нужно вставить в нижний паз этой же нижней петли. Сдвиг влево – ключ поворачиваем по ходу часов, вправо – против.

Регулировка плотности прижима к раме

Пластиковые окна редко выполняются с форточками, поэтому в холодное время года окна не открывают, а ставят на режим «проветривание». В сильные морозы или ветер даже через такую щель может очень сильно дуть и лучше всего её уменьшить. Регулируется прижим устройством верхней створки.

Окно нужно открыть одновременно в положения «открыто» и «проветривание». Открытую створку будут поддерживать ножницы, они расположены сверху. Под или над ножницами имеется регулировочный элемент. Поворотом этого элемента можно добиться уменьшения зазора и более плотного прилегания к раме.

Второй способ устранения поддуваний из окна – регулировка цапф и ответных планок. Цапфы расположены на створке. Если доступен паз, то для поворота используется тот же ключ на 4, если нет – то пассатижи. Цапфы надо подкрутить так, чтобы они были максимально близко к уплотнителю. Если вы все сделаете правильно, а из окна все равно дует, то вам предстоит ремонт окон ПВХ специалистами компании — http://gor-okna.ru/services/remont-plastikovyh-okon/.

Самостоятельный ремонт пластиковых окон

1. Замена ручки.

Ручки приходится менять довольно часто из-за их постоянного использования. Они могут треснуть, разболтаться или возникает необходимость установить специальную ручку, чтобы окно не смог открыть ребенок. Замена очень простая:

• поворачиваем декоративную пластину на 90 градусов;

• ручка крепится 2 винтами – верхним и нижним. Их откручиваем, вынимаем, убираем сломанную ручку;

• вставляет новую, и закрепляем, снятыми ранее винтами.

2. Заклинивание ручки

Возможно, заклинивание ручки при открывании окна и створка при этом перестает закрываться. В таком случае виноват блокиратор. Его устанавливают практически во всех видах фурнитуры, чтобы избежать поломок. Часто окно открывают не полностью, а просто откидывают. Для того чтобы при таком положении ручка не проворачивалась и устанавливается блокиратор.

В такой ситуации его нужно отключить, но надо знать марку установленной фурнитуры. У наиболее распространенных моделей «Roto», «GU», «Maco» под ручкой располагается язычок из металла. Он будет торчать, поэтому на него надо надавить, установить параллельно створке и повернуть ручку.

Если вы не знаете фурнитуру или не получается добиться результата, обратитесь в компанию по ремонту пластиковых окон. Они все быстро исправят и объяснят, как вам потом можно будет это выполнить самим.

3. Ручка трудно поворачивается

Чаще всего это наблюдается при высыхании смазки на окне, но может быть и из-за провисания створки. Поэтому устраняем провисание, покупаем смазку для фурнитуры пластиковых окон и тщательно все промазываем, в противном случае неизбежен ремонт окон.

4. Створка открылась в двух режимах сразу

Так бывает часто, но не стоит пугаться. Главное — надо створку установить вертикально, прижать верхнюю петлю и добиться горизонтального положения ручки, то есть поставить режим «открыто». Теперь можно закрыть створку и ручку установить вниз. Может мешать блокиратор перевести в открытое положение, тогда придется в начале отключить его.

5. Продувание.

Этот дефект можно устранить регулировкой, плотнее прижав створку к раме, если дует из под уплотнителя. Если дует из под петель, то нужно в этих местах добиться плотного прижима к раме.

6. Меняем уплотнитель
Качественный уплотнитель может прослужить до 10 лет. Если вы установили окна давно, то возможно его уже надо менять. Лучше приобретать германский уплотнитель, а не турецкий. Старый нужно вынуть, тщательно прочистить пазы, промазать клеем и медленно завести в них уплотнитель.

7. Установка нового стеклопакета

Устанавливать новый стеклопакет сложно, поэтому лучше не экономить и вызвать специалистов. Но если вы мастер на все руки, то и с этой работой справитесь сами. В начале нужно вынуть старый. Для этого надо снять все штапики и осторожно произвести выемку.

Затем нужно установить рихтовочные пластины. Для глухой створки внизу, для открывающейся – по углам, отступая по 10см. Затем производим установку нового стеклопакета. Проверяем геометрию и устанавливаем штапики.

Это основные поломки, которые встречаются у пластиковых окон. Если же нужен более серьёзный ремонт окон ПВХ, то лучше заказывать его у специалистов и не пытаться что-то исправить самому.

Регулировка

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

  • средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
  • вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

  • сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
  • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
  • чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Читать еще:  Панорамные окна в частном доме

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Ремонт механизма пластиковых окон своими руками

Пластиковое окно – вещь крайне стабильная и очень надежная, но при этом механизм достаточно хрупкий, проблемы все-таки существуют. Связаны они могут быть с неосторожным использованием, с усадкой дома, с тем, что нормальной работе механизмов мешает скопившийся в них мусор. Да одно то, сколько раз и с какой силой мы открываем-закрываем окна, уже готовит нас к предстоящим поломкам. Радует то, что практически все эти проблемы одинаковы и ликвидируются без какой-либо особой подготовки. Попробуем разобраться в этом нехитром механизме и научиться делать ремонт механизма пластиковых окон своими руками.

Необходимые для ремонта инструменты

Чтобы разделаться с теми или иными капризами окна, потребуется самый минимум приспособлений, который доступен каждому хозяину и почти каждой хозяйке:

  • отвертки (как плоская, так и крестовая);
  • набор «звездочек» (насадок на отвертки);
  • шестигранник (обязательно в 4 мм, он же мебельный ключ, его обычно можно раздобыть в ремонтной «аптечке» любого велосипедиста).

Реже может понадобиться аэрозоль WD-40, но об этом позже.

Основные точки регулировки окон

Чтоб понимать, как отремонтировать пластиковое окно, нужно знать, как оно устроено. Практически любое пластиковое окно, вставленное в среднестатистической квартире, имеет три уровня (или плоскости) регулировки. Это, прежде всего, дает возможность находиться самой оконной части в оптимальном (плотно прижатом и не перекошенном) положении к раме, плюс обеспечивает надежное примыкание к уплотнителю. Все «волшебство» – в петлях. Нижняя петля отвечает за вертикальное положение створки и нижний вертикальный угол; верхняя часть створки отвечает за регулировку верхней петли; сила прижима напрямую зависит от эксцентриков. Вот и все хитрости.

Пластиковое окно

Основной проблемой здесь является всем известное смещение механизма, не дающее створке правильно открываться и закрываться, либо делать это под нужным углом. Это так называемое «провисание», благодаря которому окно задевает раму и в конечном итоге может просто перестать закрываться вовсе.

В данном случае нас интересуют оконные навесы. Нижний мы в учет не берем, здесь он никакой роли не играет. Необходимо открыть окно и на самом верху окна отыскать два винта, регулируемых с помощью шестигранника. Нижний – слегка ослабляем, а с верхним работаем: с помощью шестигранника поворачиваем его туда-сюда, пока он не встанет в нужное положение.

Устранение проблем с ручками

Проблема ремонта ручки пластикового окна – самое частое и обычно первое, что беспокоит счастливых владельцев пластикового окна. К примеру, ручка болтается и, как следствие, не закрывается так, как должна. Подступиться вроде как и не к чему: ни тебе болтиков, ни тебе пружинок – практически монолитная штуковина. Не тут-то было: пластина у самого основания ручки поворачивается, а уже под ней как раз и находятся два винта.

Винты находятся под пластиковой панелью

Если ручка просто болтается, подкручиваем болты; если ручка сломана и восстановлению не подлежит – просто заменяем на новенькую и пользуемся. Купить такую ручку можно на каждом строительном рынке либо у дилеров-продавцов пластиковых окон. Словом, одна из немногих проблем, которую можно решить, не прибегая к помощи специалиста.

Еще одна проблема: ручка может просто заедать. Если вы чувствуете, что она «туго идет», скрутите ее, избавьте от пыли и мусора и обработайте аэрозолем WD-40.

Настройка прижимного механизма

Прежде чем начинать чинить что-либо, нужно знать, нуждается ли оно в починке. Закрываем окно и зажигалкой выявляем наличие «сквозящих» участков. Если пламя затрепетало – принимаемся за дело. Если посмотреть на створку окна с торца, можно увидеть три овальных (чаще всего) эксцентрика. Попробуйте покрутить ручку окна – и вы увидите, что эксцентрики «работают». Так вот, их необходимо подкрутить, но совсем немного, часто достаточно пары миллиметров. Плюс останется резерв на еще несколько подкруток: не стоит забывать, что уплотнитель тоже изнашивается. И, самое главное, сделать это так, чтобы эксцентрики находились строго в одном положении. Для работы с ними понадобятся либо пассатижи, либо шестигранник. Очень полезно, что на самих эксцентриках есть определенные метки: если вы видите, что они «смотрят» на улицу – прижимать нужно сильнее, если же черточки направлены в дом, прижим очень хороший.

Настройка прижимного механизма

Теперь рассмотрим разные виды регулировок, имеющие свои существенные отличия. Чтобы в некоторой степени сдвинуть раму либо избавиться от скоса, необходима именно горизонтальная регулировка.

Осуществляется она следующим образом: в верхнюю и нижнюю петлю поочередно вставляется шестигранник (там есть специальные отверстия). Когда вы начнете вращать шестигранник по часовой стрелке, окошко будет заметно приподниматься. При вращении в обратном направлении, то есть против часовой стрелки, вы увидите, что окно, напротив, опускается. Делать такую процедуру нужно строго при открытом окне и сдвигать створку не более чем на 2 мм, чтобы не «перетянуть» механизм и не повредить его.

Регулировка

Окна, выполненные из металлопластика, можно отрегулировать с помощью нижней петли. В данном случае используется вертикальная регулировка. Нужно убрать заглушку и открыть доступ для шестигранника, далее поворачивать его по часовой стрелке. Как видите, и здесь никаких сложностей не наблюдается.

Проветривание ПВХ-окон

Хотелось бы в двух словах описать принцип проветривания у пластиковых окон. 90% таких окошек не предусматривают старых-добрых форточек, зато имеют полюбившийся всем режим проветривания. Три сезона этот режим радует, а на четвертый – морозный – человек попадает в сложную ситуацию: или мерзни, или не проветривай вовсе. Если вы не счастливый обладатель пластикового окна с самовентиляцией, можно воспользоваться гребенкой, которая на сто процентов выполнит функцию регулятора проветривания (да и стоит копейки). Подходит такое нехитрое устройство практически к каждому пластиковому окну и имеет 4 режима (вернее – 4 «арки» для регулировки поступления воздуха в помещение).

Решение других проблем

Одна из мало распространенных, но случающихся проблем – потребность в замене стеклопакета. Здесь необходимо четко понимать, что вам предстоит сделать, и, соответственно, отдавать себе отчет, к чему приведут ошибки. Если не уверены – обратитесь к знатокам вопроса.

Смена стеклопакета требует навыков

Итак, берем обычный металлический шпатель и резиновую киянку. Убираем все штапики (вставляем в щель между стеклопакетом и рамой шпатель, слегка ударяем, повторяем процедуру). Освободив таким образов стекло, вытаскиваем его. Делать это нужно только вдвоем, поскольку оно куда тяжелее, чем кажется. Далее – измеряем размеры стекла, заказываем, встречаем с курьером. Следующим этапом устанавливаем рихтовочные пластины (важно помнить, что если створка окна откидная, делаем отступы по углам 10 см.) Фиксируем новое стекло на его законное место, смотрим, чтобы оно находилось в геометрически правильном (ровном) положении и закрепляем штапиками. Если четко следовать всем инструкциям, все должно пройти без сучка и задоринки.

И последнее – нередкое – явление: створка открывается одновременно в двух направлениях: сразу в поворотном и в откидном режиме. С этим сталкивались практически все. Необходимо сделать так, чтобы верхняя створка была плотно прижата. Для этого ставим ее вертикально (естественно, оставляя открытой). Ручка в этот момент должна находиться в положении «открыто», то есть в горизонтальном положении.

Читать еще:  Куда деть старые пластиковые окна

Створка открывается одновременно в двух направлениях

Закрываем окно и осторожно поворачиваем ручку вниз. Аккуратно и медленно «пробуем» ручку: поворачиваем вверх и вниз. Если все в порядке – значит, все заработало в прежнем режиме и проблема решена.

Итак, ПВХ-окна – это уже привычный для многих уровень комфорта, но производители пластиковых окон зачастую не говорят пользователям о возможностях самостоятельного ремонта и регулировки. Причина этому вполне понятная: через 2-3 года, а то и меньше, пользователь придет выбирать и устанавливать новое ПВХ-окно. Но по сути своей, ремонт окон пвх своими руками – миссия интуитивно-понятная и вполне простая, главное – не переусердствовать, не перетянуть и убедиться, что ремонт проводится именно там, где он нужен, то есть идти от проблемы.

В случае, если вы не уверены в своих силах, просто обратитесь в фирму, где устанавливали окна, возможно, специалисты помогут вам по сходной цене и со знанием дела, а может быть, и по гарантии (если ее срок не вышел).

Регулировка

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

  • средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
  • вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

  • сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
  • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
  • чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector