Схема сборки пластиковых окон

Пластиковые окна: взгляд изнутри. Сборка (28 фото)

Продолжим знакомиться с тем, как собираются пластиковые окна.
Поскольку не всем понравился предыдущий пост, то могу предложить пройти мимо. Не тратьте свои нервы и время на просмотр ненужной вам информации.

И так, продолжаем знакомиться с тем, как собираются пластиковые окна.
В прошлом посте поднялась буря негодования, мол ненужная инфа, взгляд из сарая и прочее. Наверное надо было сразу пояснить, что крупных предприятий по окнам не так уж много на самом деле. В любом городе. Основная масса-это вот как раз такие небольшие цеха. Тоже самое и с мебелью, со шлакоблоками, да и много с чем. Например в нашем городе только 5 контор, которые имеют действительно фабричное производство, а всего фирм около тридцати. Возникает резонный вопрос: если крупных предприятий пять, то что же тогда остальное? А вот такие небольшие цеха и есть.
И большая фирма-это ещё не значит качество. И пыли и мусора в таких цехах не меньше, чем в нашем. А оборудованию вообще пофиг где работать, в чистом поле «под навесом», или в облицованном мрамором помещении, главное чтоб электричество было и соблюдение температурного режима.
И по поводу рукожопов и ненужности в раме импоста: любой каприз за ваши деньги. Возможности делать такие окна есть, и работать они будут, но фурнитура на такую створку будет дороже на порядок. и если кому то попала возжа под хвост и есть финансы осуществить свою блажь, то «ради пожалуйста». Только не у всех есть такие возможности, кому то чем дешевле, тем лучше.

Но вернёмся к окнам, в сарай. Закончил я на том, что собрали рамки, то есть сварили раму и створку. Теперь собираем всё это. В раму врезаем импост. Резать мы ничего не будем, это проф. сленг. Извините, но привычка))))
Для этого просверливаем отверстия в раме. Всё идёт по разметке и шаблону.

Дальше ставим импост и прикручиваем его к раме.

Делаем разметку под ответные планки: прижимы, которые держат створку, что бы она не открывалась.

Дальше резиним створку и раму.
Небольшое уточнение: на момент фотосьёмки у меня не было работы, по сути вышел в выходной, поэтому на некоторых фото видна нестыковка. На этой фотке рама уже зарезиненная. Ну и пришлось брать неликвид, чтоб сфоткать некоторые операции, поэтому не некоторых рамах видна грязь, уж извините.
И забыл сфоткать ещё одну операцию, как делаются водосливные пазы и воздухокомпенсационные отверстия. Внутрь рамы, даже не смотря на плотный прижим, всё равно попадает часть влаги, от дождя, снега или тумана не важно, вода дырочку найдёт, и чтоб вода стекала на улицу, а не в помещение и нужны водосливные пазы. А чтобы вода действительно стекала, а не оставалась внутри не смотря на пазы по которым она должна вытекать, нужны воздухокомпенсационные отверстия, принцип сырого яйца. Надеюсь понятно объяснил.)))
И так, вернёмся к резине.

На каждое отделение идёт своя, под стеклопакет идёт одна, под прижим на створку и раму другая.
Фотку скину, но она не очень хорошего качества, не знаю будет ли понятна разница и отличие каждого вида.

Теперь накидываем фурнитуру на створку, или делаем обвязку, как у нас говорят.
По шаблону насверливаем нижнюю петлю, а дальше по кругу внутри створки, где идёт фурнитурный паз, прикручиваем фурнитуру.
И да, на раму тоже прикручиваются петли, но я тоже забыл запечатлеть этот момент.)))

Поскольку запоры и «ножницы» идут на створки от одного размера, до другого, например от 500 до 800(извините если криво объяснил), то лишнюю длину обрубаем на пневмоножицах, этакой миниатюрной гильотине.

После обрубки фиксируем готовую фурнитуру на створку.

Теперь про ножницы. Это именно та часть фурнитуры, что позволяет створке находится в положении «откидывания», позволяя окну быть открытым не на распашку, а выполняя роль форточки.

Окно собрано. Следующий этап-штапик. Идёт он такими же палками, так что тоже нарезаем его в определённый размер.

Вообще, стеклопакеты-это не только высота и ширина, это ещё и толщина. Например на 70-ую серию пластика(мы на 60-ой серии в основном работаем, разница в толщине профиля и количестве камер внутри пластика) идёт другая толщина стеклопакета, соответственно и штапик другой. А что говорить, если рама вообще в одно стекло? Поэтому штапиков тоже несколько видов.

Поскольку часть штапика, при остеклении, будет упираться в соседний штапик, вернее в часть соседнего штапика, то эту часть, чтоб не мешалась, мы отгрызаем, вернее откусываем. Стоматологи нонче дорогие, поэтому побережём свои зубы)))

Вот теперь окно полностью готово. Вернее собрано. Вышли на финишную прямую:остекление.
Поскольку пластик внутри, там где будут находиться стеклопакеты, имеет небольшой скос, под сток воды, то пакет будет стоять не на ровной поверхности. Это может закончиться тем, что одно из стёкол может лопнуть. Чтобы этого не произошло используются фальцевые вкладыши и подкладки, которые будут гарантировать, что стеклопакет не лопнет.

Расставляем фальцы по периметру окна.

И если часть окна, которая не открывается, то есть глухарь, находится неподвижно, хватит всего двух точек, двух фальцев и подкладок, то створка постоянно будет работать, открываться и закрываться, поэтому пакет в ней должен стоять жёстко, иначе створка просто не будет работать. Для этого её «растягивают». Делается это при помощи «лопатки». Она приподнимает пакет, давая возможность подсунуть подкладку нужного размера.
Кстати, это один из способов регулировки створки.

Створку «растянули», теперь фиксируем стекло штапиком, или заколачиваем его.
Поскольку пластик вещь довольно хрупкая, то используется не металлический молоток, а рихтовочный.

Штапик встаёт в пазы и просто так не вылетит. Но при возможности его можно вытащить, например для замены стеклопакета. Для этого используется обычная стамеска.
Но это уже совсем другая история.
Вот и всё, окно готово.
Не важно, полу-автоматическая линия или ручная, принцип сборки один и тот же. И теперь вы хотя бы приблизительно представляете, как он происходит.
И не забывайте, каждая работа нужна, каждая работа важна. Если все будут сидеть в офисах, то само по себе делаться ничего не будет. Помните об этом.
Ну и всем лёгкой и денежной работы.
Спасибо за внимание. Ваш писец.)))))

Быстрый монтаж пластикового окна от А до Я

Желание облагородить экстерьер дома и сэкономить деньги на отоплении стимулировало вас к шопингу в строительном магазине и теперь вы желаете узнать, как проводится установка пластиковых окон своими руками? Правильно, поскольку очень нерационально отдавать огромные деньги профессиональным строителям за то, что можно сделать самому буквально за пару часов.

Технология установки пластиковых окон проста, с ней сможет даже ребенок справится (если поддержать конструкцию в проеме). Вам достаточно будет изучить несколько основных шагов данного процесса и запомнить простые советы мастеров. Сейчас мы рассмотрим типичную установку пластикового окна по ГОСТ, начиная с демонтажа старой рамы и заканчивая финишной отделкой откосов и установкой фурнитуры.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Допустим, вы только собираетесь заменить старые и страшные окна на новые и теплоэффективные. Для этого вам потребуется правильно замерить оконный проем, чтобы не пришлось потом сидеть и расширять стены дома при помощи зубила и перфоратора. Самый простой вариант – вызвать мастера-замерщика, который предоставляется многими строительными компаниями и продавцами самых окон. Понятное дело, что это стоит денег, даже если они не берут с вас за это ни копейки (сумма уже заложена в стоимость окна). Второй вариант – найти в подъезде сантехника или плотника с прямыми руками и поставить ему 0,5л столичной.

На самом деле, замер и установка пластиковых окон своими руками – дело нехитрое. Для начала надо получить точную ширину и длину оконного проема без учета мусора (деревянной рамки, штукатурки, грязи). Согласно ГОСТ, по периметру оконной конструкции нам надо оставить 20 мм на теплоизоляцию, дополнительно 35 мм нужно оставить для подоконника. То есть, измеряем ширину и высоту проема и откидываем по 50 мм – это получатся необходимые параметры нового окна.

Есть еще такое чудо строительства как окна с четвертью. Что это такое? Окно с небольшим выступом, который увеличивает теплопотери по периметру окна. Чаще всего такие чудеса можно встретить в домах из пенобетона. Здесь замеряем все по самому узкому месту и добавляем 30 мм к ширине окна при заказе.

Технология установки окон подразумевает крепление рамы не по центру, а с углублением на 30% ширины стены вглубь (смотреть снаружи дома). На самом деле, сместить можно куда угодно. Здесь главное учесть ширину будущего подоконника и отлива, ведь можно так поставить, что отлив будет на все окно, а внутри даже вазу поставить некуда. Крепление пластиковых окон по ГОСТ требует добавления еще по 50 мм к ширине подоконника и отлива, но здесь все зависит от особенностей вашего дома. Обратите внимание: радиатор должен закрываться только наполовину.

Совет: учтите, что подоконник и отлив при установке будут заходить под окно еще примерно на 3 сантиметра, а также в стены на 4 см, поэтому лучше купить их с запасом длины не менее 70 мм и сделать немного шире. Укоротить всегда можно на месте, переплата там не большая, а вот сделать что-то длиннее уже не получится.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Совет: к влажной поверхности намного лучше крепиться монтажная пена, поэтому теплопотери будут намного меньше после ее отвердевания. Она проникает в структуру материала и не взаимодействует со слоем пыли, который покрывает бетонное или кирпичное основание.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка своими руками отливов и откосов на пластиковые окна

Закрепить отлив очень просто. Размеры его вычисляем точно так же, как и на подоконник, единственное отличие – большой уклон от окна, дабы вода не задерживалась и исчезала сразу после попадания. Крепеж можно выполнить монтажной пеной или обычными саморезами, прикручивается отлив к подставочному профилю (тот, на котором стоит все окно). Установку отлива своими руками можно считать оконченной, больше там ничего не нужно, разве что заклеить щель между отливом и пластиком силиконом по желанию.

Теперь плавно переходим к откосам. Они должны быть красивыми и теплоэффективными, поэтому мы (и не только мы) рекомендуем использовать сендвич-панели для сего дела (можно использовать гипсокартон – это дешевле). Если вы думаете, что своими руками установить откос на пластиковое окно очень тяжело, тогда вы ошиблись. Берем скотч и монтажную пену. Задуваем всю боковину или верх пеной, прислоняем откос и приклеиваем скотчем сендвич-панель к стене. Шов между окном и панелью заделать силиконом или другим чудо-приспособлением, которое предотвращает потери тепла и не пропускает влагу.

Теперь осталось выполнить установку фурнитуры и жалюзи на пластиковые окна своими руками и можно начинать пользоваться конструкцией уже через 30 часов. Необходимо подождать, пока монтажная пена полимеризируется и не будет деформировать сендвич-панель и другие элементы пластикового окна.

И по традиции предлагаем посмотреть неплохое видео установки окна своими руками, в нем подробно описан процесс и наглядно показаны все крепежи:

Правильная установка пластиковых окон своими руками

Окна из поливинилхлорида с несколькими стеклопакетами легко устанавливать, мыть и даже менять, словом, у ним масса преимуществ перед деревянными аналогами. Установка пластиковых окон своими руками не составит большого труда, если вы умеете держать дрель в руках, пользоваться уровнем и владеете стандартным набором инструментом. В сети легко найти ГОСТы и советы профессионалов в этой области.

На что обратить внимание при установке окон своими силами

У самостоятельной работы есть свои минусы: производители не предоставляют гарантию на продукцию, если замеры и монтаж производили непрофессиональные мастера. Заменить оконный блок или сломанный элемент можно будет, только если во всех этапах участвовали работники компании-производителя или сертифицированные сервисные службы.

Оконные системы не подлежат жесткой стандартизации, они могут быть любого размера, формы и конструкции. Поэтому замерять конкретный проем для установки нужно чрезвычайно внимательно и не один раз. Ошибка даже в несколько миллиметров приведет к тому, что окно может просто не войти в проем или быть слишком маленьким. Специалисты могут исправить небольшие огрехи, но, если у вас нет опыта, лучше не рисковать.

Этапы установки

Монтаж окон пластиковых окон состоит из нескольких обязательных шагов:

• обмеривание проема;
• демонтаж старой рамы;
• установка нового оконного блока.

Разберем их подробно.

Измерение оконных проемов

От правильности проведения замеров зависит качество установки окна. Прежде всего нужно освободить рабочую зону от всего ненужного. Снять шторы, убрать вазы, книжки и прочую мелочь с подоконника.

При измерении нужно обращать внимание на тип проема (он с четвертью или ровный).

Если оконный проем с четвертью, замер проводят по наиболее узкому периметру. Измерения нужно проводить в нескольких местах, по высоте и ширине, потому что в проеме могут быть изначальные дефекты и неровности. При этом за основу следует брать самые маленькие показатели.

Чтобы получить достоверные размеры по горизонтальной плоскости, из ширины отнимают 2 см (размер монтажной щели с двух сторон).

Замер по вертикали делают между подоконником и откосом сверху. При этом из полученного размера вычитают высоту подоконника, ширину монтажной щели и высоту подставочного профиля.

Строительным уровнем проверяются всевозможные искривления проема по осям. Все полученные измерения наносятся на чертеж, в котором окно должно иметь вид прямоугольника, вписанного в эскиз фактического оконного проема со всеми имеющимися искривлениями. Все поправки по размерам делаются уже исходя из полученных данных.

Демонтаж старого оконного блока

Чтобы удалить старое окно, сначала необходимо снять створки с петель. Затем с помощью ножовки распилить раму с обеих сторон. При помощи монтировки удалить часть рамы с крепежами из стены. Аналогичным способом удаляются все части рамы.

Далее проем освобождают от остатков утеплителя, штукатурки, незакрепленных кусков кирпича и другого мусора. Если в голых кирпичных или бетонных стенах есть трещины более сантиметра глубиной, их нужно заделать цементным раствором. Идеально выравнивать поверхности под установку нового стеклопакета не нужно, проще потом заделать щель монтажным пенным раствором. Но крупные трещины и сколы нужно заделать.

Если монтаж производится осенью или зимой, перед установкой нужно хорошо очистить оконный проем от намерзлости. А стену с торца следует прогреть и осушить при помощи строительного фена.

Установка окна

Монтаж пластиковых окон можно проводить двумя способами:

1. Закрепление рамы анкерными болтами.
2. Монтаж на анкерные пластины, закрепленные на профиле.

Первый способ более трудоемкий, так как требует разбора оконного блока, но он более надежен. Второй способ применяют, когда не распечатывают оконный блок. При таком способе установки нужно принимать во внимание ветровую нагрузку. При сильных порывах ветра оконные блоки могут перекоситься и провиснуть. Для установки окон в регионе с сильными ветрами или на высоком этаже следует выбирать монтаж окна с распечаткой блока.

Этапы установки оконного блока

Перед установкой ПВХ окон своими руками если на них есть створки, то лучше их снять. Это облегчит конструкцию и упростит вам работу.

Не нужно снимать защитную пленку с рамы до полной установки окна. Это не только убережет стекло от ненужных загрязнений, но и может защитить полотно при падении.

Чтобы установить окно правильно, нужно:

1. Перед установкой окна поместить установочный профиль под подоконник и деревянные клинышки по всему периметру оконного проема. Ширина клиньев должна равняться ширине монтажной щели. Чтобы они держались и не выпадали при монтаже окна, их нужно приклеить клеем или монтажной пеной. Клинья нужно располагать в местах, где будут проходить анкерные болты.
2. Вставить раму в проем окна. Выставить ее положение по вертикали и горизонтали при помощи уровня.
3. Разметить расположение анкеров или шурупов. Просверлить отверстия под них. Отверстия можно просверливать либо через раму, либо непосредственно в стену. Закручивать анкера или шурупы на этом этапе нужно не до конца.
4. Установить отлив и гидроизоляцию. По всему периметру оконного проема проклеивается паропронецаемая гидроизолирующая прокладка. Отлив крепится на установочный профиль с помощью саморезов. После этого место под отливом хорошо запенивается.
5. Сборка частей окна ПВХ. Если перед установкой снимались створки и вытаскивались стеклопакеты, то теперь их нужно установить обратно. Делать это нужно перед тем, как запенить все щели между оконным проемом и рамой.
6. Установка подоконника. Его устанавливают на деревянные направляющие, расположенные по всей длине проема перпендикулярно к раме на расстоянии 30-40 см друг от друга. При этом подоконник должен иметь уклон 2-3° в сторону комнаты. Так конденсат будет стекать, а не застаиваться в углах окна. Правильность установки подоконной пластины проверяют при помощи уровня. Щель между стеной и подоконником запенивается. До полного застывания пены на подоконник ставят что-то тяжелое, чтобы пена его не сместила.

Перед тем, как запенить зазоры, поверхность стены нужно смочить водой из пульверизатора. Это увеличит сцепку пены со стеной.

Техника безопасности

Прежде чем приступать к самостоятельной работе, вы должны убедиться, что обезопасили себя.

Вот несколько правил, которые сохранят оконный блок целым, а вас здоровым и невредимым:

1. Найдите помощников. В идеале в установке должны участвовать 3 человека. Потому что окна ПВХ – это тяжелая и хрупкая конструкция, которую не всегда могут удержать двое.
2. Без опыта и профессиональной подготовки не стоит монтировать окна выше 2-го этажа. Даже если у вас есть страховочное снаряжение, не стоит рисковать.
3. Используйте только проверенные инструменты и расходники, чтобы не повредить окно и не переделывать работу через несколько месяцев.

После того, как установка пластиковых окон своими руками завершена, не нужно открывать их в течение суток. Необходимо подождать, чтобы полностью высохла пена. После этого можно окончательно проверять функционирование оконной системы, снимать защитную пленку и приступать к отделке откосов.

Как проводится установка пластиковых окон своими руками — видео

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Чтобы правильно установить пластиковое окно своими руками, нужно подобрать необходимые инструменты и материалы, знать правильную последовательность действий и не бояться выполнить эту работу самостоятельно. Тогда можно смело рассчитывать на максимальный срок службы без оглядки на качество монтажа.

Замеры проема и заказ окна

Нужно получить два основных размера: высота и ширина проема.

Замерьте ширину проема по верхнему краю в середине и непосредственно у подоконника. Берется минимальное значение. При наличии четверти — выступающей части с внешней стороны проема — замеры выполняйте только по внутренней части проема. Дополнительно замерьте четверть, чтобы убедиться, что она не будет заходить на стеклопакет.

Замерьте высоту проема от верха и до подоконника: справа, слева и в середине, выбрав меньшее значение. К нему прибавьте толщину подоконника и расстояние от него до нижней границы проема.

Нужны зазоры между оконным блоком и проемом. Сверху и по бокам оптимальный зазор — 20 мм, снизу — 35–50 мм. Эти значения вычитаются из полученных замеров.

Окно будет правильной формы и его следует устанавливать строго по уровню. Нередко границы оконных проемов скошены, так что с помощью уровня найдите горизонтальную плоскость и отметьте ее ниткой, натянутой внутри проема по самой верхней границе. С помощью отвесов определите вертикальные плоскости по краям. Проверьте, что даже с учетом возможного перекоса проема выбранные размеры вписываются с наличием зазоров. После этого вы можете заказать готовые окна.

Подготовка к работам

Устанавливать пластиковые окна допускается в любое время года. Идеальным вариантом будет пасмурная, но не дождливая погода летом, поздней весной или ранней осенью.

Следует подготовить инструменты:

• пузырьковый уровень, отвесы или лазерный уровень (лазерный нивелир);
• пила, электролобзик;
• ломик, гвоздодер, зубило;
• молоток;
• перфоратор с буром 10 или 16 мм и насадкой «лопатка»;
• дрель или шуруповерт;
• сверло 10 или 16 мм, сверло 4 мм;
• широкая малярная кисточка;
• пылесос;
• пистолет для монтажной пены;
• строительный нож;
• клинья деревянные или пластиковые.

Из материалов потребуется:

• анкеры 150/200х10;
• пластины монтажные;
• саморезы оцинкованные с пресс-шайбой и наконечником сверло 25/35х6;
• ударные шурупы 60х6 и пластиковые дюбели;
• пена монтажная профессиональная демисезонная (зимняя);
• лента паропроницаемая самоклеящаяся;
• ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
• грунтовка глубокого проникновения по бетону или кирпичной кладке.

На каждую сторону приходится несколько креплений. Допустимый максимум расстояния между ними 70 см, оптимальный 40 см. Отступ от края — 10–15 см, по два крепления по сторонам от импоста (центральной стойки профиля) сверху и снизу и между ними дополнительные крепления.

Комнату освободите и накройте полиэтиленовой пленкой оставшуюся мебель. Уложите слой полиэтилена или картона под проемом, но так, чтобы он не проскальзывал целиком по полу. Для надежности лучше прихватить его скотчем, на нем предстоит ходить с тяжестями и хрупкими стеклопакетами в руках.

Подготовка пластикового окна

Если предполагается установка на анкера сквозь профиль, то демонтируйте все распашные створки и стеклопакеты в глухих створках.

На петлях снимите декоративные колпачки и открутите фиксирующие болты, после чего, аккуратно и равномерно вытягивая створку на себя, снимите ее и отставьте в сторону, прислонив к стенке под небольшим углом.

Чтобы снять стеклопакет, необходимо аккуратно шпателем поддеть пластиковые штапики. Вначале продольные, а после поперечные. Аккуратно выдавливается пакет с обратной стороны, пока помощник не сможет схватить его за торцы.

Определите позиции, где будут располагаться анкеры и с помощью дрели и сверла на 10 или 16 просверлите в торце профиля отверстия.

В случае крепления монтажными пластинами ничего демонтировать не нужно. Достаточно в местах крепления прикрутить их двумя саморезами в торец оконного профиля, чтобы они были строго перпендикулярно плоскости окна.

Обязательно следует соотнести позицию крепления на окне с ответной позицией на торце оконного проема. В результате анкеры и дюбели не должны попасть в шов, только в тело кирпича, шлакоблока или плиты.

Допускается комбинированное крепление по бокам с помощью анкеров, а сверху и снизу с помощью крепежных пластин.

Оденьте на нижний торец подставочный профиль.

Подготовка оконного проема

После демонтажа старого окна и откосов должны оставаться голые стены по периметру оконного проема без остатков уплотнителя или креплений от старых окон. Любые неровности, выступы раствора или выходящие за плоскость торца кирпичи следует аккуратно сколоть или срезать. Всю поверхность следует очистить от грязи и пыли и тщательно прогрунтовать.

Установка оконного блока

В проем вставляется пластиковое окно. Для соблюдения нужных размеров зазоров по периметру и выставления по уровню используются деревянные или специальные пластиковые клинья. От четверти окно должно отстоять на 15–20 мм.

Вставляйте клинья по углам и непосредственно под импостом так, чтобы не деформировать профиль, выгнув его вовнутрь.

Выровняйте конструкцию по трем осям: вертикально и горизонтально в плоскости окна и вертикальность в плоскости, перпендикулярной оконному проему.

Крепление через раму

Отметьте и наживите дрелью через отверстия под анкеры, места на торцах проема или точки крепления монтажных пластин.

Снимите окно и просверлите с помощью перфоратора отверстия под анкеры в стене.

Установите на место окно, вновь выставьте строго по уровню с помощью клиньев. Дополнительно установите клинья, но без особого нажима возле каждого крепления.

Вставьте анкеры и постепенно затягивайте их, вначале по верхней границе, после по бокам и снизу. Не затягивайте анкеры с усилием. Достаточно довести вплотную к профилю и даже открутить назад на треть оборота.

Крепление с помощью пластин

Пластины загибаются первый раз по линии наравне с краем профиля и второй раз при контакте со стеной так, чтобы переходной участок был максимум на треть больше величины зазора, но не равен ему.

Непосредственно через проушины на пластине просверлите отверстия под дюбель в стене и закрепите ее с помощью ударного шурупа или анкера.

Сборка пластикового окна

Если окно крепилось на анкеры через профиль, то после закрепления соберите все в обратной последовательности. Вставьте стеклопакеты и створки.

Проверьте работу всех механизмов. Закройте плотно створки. Следующий раз открыть окно можно будет только после полного высыхания монтажной пены, через 1–2 дня.

Герметизация

Последовательность заделки зазора снаружи и внутрь:

• ПСУЛ;
• монтажная пена;
• пароизоляционная пленка.

По внешней стороне пластикового окна между профилем и четвертью или по краю торца и оконным проемом клеится лента ПСУЛ. Аккуратно подденьте и заверните 2 см защитной пленки клейкой стороны. Вставьте и закрепите ленту на одном из нижних углов окна. Уложите полосу по периметру и, постепенно снимая пленку, прижимайте ПСУЛ к окну. После снимите защитную пленку, чтобы полоса начала расширятся. Снизу ПСУЛ крепится с торца.

С внутренней стороны окна по краю закрепите паропроницаемую пленку, снимая защиту с клейкой стороны только частично.

Заполнение зазора монтажной пеной выполняйте снизу-вверх. Заполняется постепенно по 20–30 см и последующего перерыва, пока пена наберет объем. Заполненные промежутки заклеиваются паропроницаемой пленкой.

Установка подоконника

Пластиковый подоконник защелкивается на подставочный профиль и торец оконного профиля. После этого запенивается самая дальняя часть полости под подоконником, до полного ее высыхания. Пена прижмет подоконник. Далее устанавливаются распорки из монтажных пластин или пластиковых, деревянных упоров и запенивается оставшееся пространство.

Через 1–2 дня можно переходить к штукатурке или отделке откосов.

Установка пластиковых окон своими руками

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене — в конце статьи.

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна — там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см , которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон — технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты — защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, — есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство — защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь — это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами — дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое — пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней — необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает — это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд — установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Установка пластиковых (ПВХ) окон своими руками.

Какими бы не были старые деревянные окна, но и они постепенно приходят в негодность под воздействием атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей солнца. Поэтому владельцы квартир и домов сталкиваются с необходимостью замены блоков на современные. И достаточно часто установка пластиковых окон своими руками становится оптимальным решением вопроса ремонта жилого помещения.

Необходимый инструмент для монтажа пластиковых окон

Перед началом любой работы следует подготовить необходимые инструменты. Без них качественно выполнить установку пластикового окна не получится. У мастера должны быть:

• Монтажка или гвоздодёр;
• Перфоратор;
• Набор свёрл по бетону;
• Долото для перфоратора;
• Крестовые и шлицевые отвёртки;
• Строительный уровень;
• Рулетка и карандаш;
• Стамеска или жёсткий шпатель.

Помимо перечисленного инструмента, могут понадобиться пассатижи, канцелярский нож и ножовка. Не стоит забывать о монтажной пене. Её можно приобрести как с обычной пластмассовой трубкой, так и рассчитанной под специальный пистолет.

При выборе второго варианта необходимо позаботиться о промывочной жидкости, продающейся в баллонах. Если пистолет не обработать растворителем, пена внутри него засохнет и инструмент можно будет выбросить.

Что необходимо замерить для покупки пластикового окна

До начала демонтажных работ проводятся различные измерения. Это необходимо для того, чтобы не получить слишком большой или маленький блок, который будет вываливаться или не входить в отведённое для него место. Перед тем как замерить оконный проём для установки пластикового окна, следует внимательно его осмотреть. Дело в том, что конструкция каждого дома не всегда одинаковая.

Измерения нужно провести в шести местах: трижды по ширине и столько же по высоте. Узнать величину только по краям нельзя, потому что проёмы хоть и выкладывались по ГОСТу, но у каждого работника они получаются разные.

За основу необходимо брать наименьший показатель из всех трёх измерений. От него следует отнять ещё от 10 до 15 мм. Данный размер берётся для монтажного шва, заполняемого пеной. По высоте следует учесть наличие подставочного профиля, на котором будет стоять пластиковое окно.

Демонтаж старого окна

Перед тем как правильно установить пластиковое окно, нужно демонтировать старое. Данная работа только с виду дело простое. Но оно требует аккуратности и осторожности. Оконный проём может оказаться довольно хрупким и демонтируемые части коробки способны разрушить часть кладки. Обычно такая угроза присутствует в помещениях, где протекала крыша.

Чтобы вынуть оконную коробку и не нанести урон проёму, требуется вытащить гвозди, которыми крепиться блок. После этой операции нужно распилить коробку посередине, чтобы бруски можно было вынуть из проёма без усилий. Когда старый блок будет полностью убран можно начинать монтаж окон ПВХ.

Подготовительные работы перед установкой пластиковых окон

Снятие стеклопакета и створок

Проём свободен, значит, пора переходить к следующей стадии. Чтобы монтаж пластиковых окон проходил легко и качественно, требуется снять открывающиеся створки и вынуть глухие стеклопакеты. Данная мера значительно уменьшит вес конструкции, упростив выравнивание её в проёме. Помимо этого, появится гарантия, что стекло не разобьётся во время установки.

Вынуть стеклопакет, можно только убрав раскладку, надёжно удерживающую его в раме. Для этого можно воспользоваться острой стамеской или жёстким металлическим шпателем.

Раскладка аккуратно поддевается в месте стыка с рамой и вынимается из своего паза. Работу начинают с длинных деталей, потому что их намного проще зацепить и убрать, не повредив эти комплектующие для пластиковых окон. Важно помнить, что любое неосторожное движение может сломать данный элемент.

Перед снятием раскладку лучше подписать. Несмотря на то что размеры пластиковых окон должны быть чёткие и одинаковые, часто попадается расхождение в 1 или 2 мм. На общем фоне это незаметно, но для раскладки такой перепад недопустим, потому что в углах появится небольшая щель.

Подготовка креплений

Как только рама останется пустой, наступает время для подготовки креплений. На выбор пользователя имеются:

• Анкерные болты;
• Специальные пластины.

Если был выбран первый вариант, то необходимо просверлить отверстия в профиле рамы окна. Следует учесть нахождение металлического усиливающего элемента. На каждую сторону нужно сделать не менее трёх отверстий. Два из них располагаются на 10 см ниже углов конструкции, а третий по её центру. Таким образом получается прочная фиксация пластикового окна в проёме.

Диаметр анкерных болтов равен 8 – 10 мм. Отверстие для них должно быть соответствующим.

При выборе металлических пластин сверлить ничего не придётся. Они просто прикручиваются саморезами к внешней стороне профиля. Этот способ крепления подходит для проёмов, где расстояние до стены больше чем обычный монтажный зазор.

Последнее, что нужно выполнить в период подготовки, прикрутить подставочный профиль для окон ПВХ. Он вставляется в специальные пазы, расположенные по всему периметру рамы.

Но прежде чем установить его на место, следует проложить саморасширяющийся утеплитель на стыке профилей. Это позволит избежать образование мостов холода и образование конденсата под окном.

Монтаж пластиковых окон своими руками, видео:

Установка окна ПВХ в проём

Установка окна по уровню

Процесс установки пластикового окна в проём начинается с укладки подкладных клиньев . Они могут быть сделаны из обычного дерева. Также используются пластиковые подкладки, с помощью которых будет легко отрегулировать положение рамы.

Достаточно двух клиньев, положенных в угловых частях проёма. На них и требуется поставить оконную раму. Подкладки должны быть установлены строго по горизонту. Положение нужно проверить строительным уровнем. Если горизонтали нет, то требуется подложить под один из клиньев щепку.

Как только рама встанет на своё место, её прижимают к выступу проёма. Далее необходимо проверить вертикальное положение окна. Для этого строительный уровень прикладывают к плоскости рамы и её внутренним поверхностям. Проверяются обе стороны.

Фиксация и крепление рамы

Когда конструкция будет выставлена по уровню, её необходимо зафиксировать в этом положении. Данная операция нужна для удобства работы, чтобы далее можно было свободно сверлить отверстия в откосах, и установка окон ПВХ производилась с максимальным качеством. В качестве фиксаторов используются вставки из дерева. Ими распирается рама на всех углах. Конструкцию нужно жёстко зафиксировать.

Крепление пластикового окна производится анкерными болтами сквозь профиль или с помощью специальных монтажных пластин. Для них просверливаются отверстия согласно положению окна в проёме. Далее анкера вставляются в подготовленные места и закручиваются. Пластины крепятся с помощью дюбелей и саморезов.

Во время сверления сквозь профиль нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредился уплотнитель для пластиковых окон. Если это произошло, его требуется заменить на новый. Так можно избежать появление сквозняков в доме.

Когда рама полностью закреплена, нужно заполнить все пустоты между профилем окна и стенами. Данная операция выполняется монтажной пеной . Подавать её следует осторожно. Пена хорошо расширяется и её излишки могут оказаться на внутренней поверхности окна. На этом этап монтажа заканчивается.

Установка створок, стеклопакетов и подоконника

Когда пена высохнет, её нужно аккуратно подрезать по плоскости рамы, чтобы она не мешала работе створок.

Потом переходят к установке стеклопакетов. Их нужно поставить на место и закрепить раскладкой. Во время этой операции также должна соблюдаться аккуратность. Раскладка подбивается деревянной киянкой, но если её нет, то можно использовать и металлический молоток.

Чтобы установить створки, нужно чтобы фурнитура для окон ПВХ не была загрязнена. Особое внимание нужно уделить смазке, находящейся на петлях. Если на них попала пыль или прочий мусор, то следует произвести замену данного вещества. Такая мера убережёт петли от быстрого износа.

Створки должны плотно и равномерно находить одна на другую. Если был замечен перекос, то его нужно устранить. Это выполняется путём регулировки петель. В зависимости от положения зазора, настраивается верхний или нижний механизм.

Когда всё будет готово необходимо установить нащельники на окна ПВХ. Этот декоративный элемент не только сделает конструкцию более привлекательной, но и станет дополнительной защитой от сквозняка.

Наступает момент монтажа подоконника. Его нужно отпилить по ширине оконного проёма. Это будет длина доски. Шириной подоконник должен быть таким, чтобы край его немного перекрывал приборы отопления. От стены подоконник может выступать на 5 см.

Готовую доску вставляют в нижней части окна. Подоконник обязательно должен упереться в подставочный профиль до конца. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Необходимо сделать небольшой уклон, не более 2 мм на 40 см ширины подоконника. Доска защёлкивается на подставочном профиле, а с краю устанавливается подпорная планка. Часто для этого используются металлические перфорированные пластины. С их помощью можно жёстко закрепить подоконник в проёме.

Все пустоты под ним заполняются пеной. Она послужит не только фиксатором, но и дополнительным утеплителем. Иногда защёлка подставочного профиля недостаточно прижимает доску. В этом случае может образоваться зазор на стыке этих двух элементов. Его поможет устранить специальный герметик для пластиковых окон, которым заполняют образовавшуюся щель. Им также можно скрыть некоторые дефекты, появившиеся в процессе установки.

Установка окон ПВХ своими руками в деревянном доме, видео:

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Если в кирпичных и панельных домах на оконном проёме имеется ограничитель, не позволяющий раме сдвинуться на улицу, то деревянные жилые сооружения не обладают таким элементом. Конструкция может свободно смещаться в любом направлении, не вставая на нужное место. Этим и осложняется установка пластиковых окон в деревянном доме.

Порядок выполнения работ по монтажу в данном случае не меняется. Единственное о чём нужно позаботиться заранее, это о приобретении специальных металлических креплений . Их устанавливают на торцевые части вертикального профиля окна. На каждой стороне должно быть не менее трёх крепежей.

Вначале необходимо наживить два верхних крепления. Для этого окно выставляется на одинаковом расстоянии от края стены. Когда верхние точки будут выровнены и зафиксированы, начинают работать с нижними креплениями. Раму для этого выставляют по уровню, чтобы соблюсти вертикальность. Когда она будет достигнута, наживляют и нижние крепления. Теперь рама выставлена вертикально относительно стены.

Далее необходимо отрегулировать окно перпендикулярно горизонту. Для этого строительный уровень поочерёдно прикладывают к внутренним поверхностям вертикального профиля. Достигнутый результат фиксируют деревянными вставками. После этого можно окончательно закрутить крепления.

Как только последний саморез будет на своём месте, начинают заполнять свободное пространство между окном и стеной монтажной пеной. Делать это нужно аккуратно. Если превысить давление, то пена может вылететь наружу и работу придётся повторить. Вести баллон следует снизу вверх, постепенно заполняя пустоту.

Подоконная доска устанавливается при помощи уголков. Так надёжнее будет закреплен этот элемент и на него можно будет ставить разные предметы. Пространство под ним также должно быть заполнено пеной.