213 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление усадочного зазора окон

Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса

При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.

Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.

Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?

Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.

В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой — боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.

Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.

Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.

Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.

Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.

В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.

Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.

Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».

Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.

Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.

Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.

Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.

Монтаж окон и дверей в деревянных домах

Мифы и домыслы

Первый миф. Окосячка нужна для того, чтобы предотвращать нагрузку на оконную раму или дверную коробку бревнами во время усадки дома.

Если вы пригласили к себе мастера и он утверждает вам то же самое – немедленно с ним прощайтесь. Это неправда. По большому счету, окосячка нужна только для того, чтобы узкое окно или дверь, вставить в широкие стены, это обыкновенная коробка, может выполняться в несколько усиленном варианте. А компенсировать усадку деревянных стен должен зазор меду окосячкой и верхним венцом. В идеальном варианте на вершник (верхнюю доску окосячки) должно действовать только усилие сжатого уплотнителя, а оно, как вы понимаете, совсем незначительное. Если же зазор выбран слишком малым, то у вас есть три варианта возможных последствий:

  • между венцом и окном образуется разрыв в несколько сантиметров со всеми последствиями для отделки внутренних и внешних стен;
  • окосячка не выдержит нагрузки и окно деформируется;
  • ошибка составила всего несколько миллиметров и видимых последствий не будет.

Закономерным становится вопрос: как же рассчитать компенсационный зазор от верхней доски окосячки, до верхнего венца. Расчет для сруба естественной влажности 26-33 %, на джутовом межвенцовом уплотнителе 6-8 мм, составит 5-7%, то есть берем высоту окна или двери, например 1,5 метра и умножаем на 5% = 7.5 см+допуск на уплотнитель, например минвату. Таким образом зазор между верхней доской окосячки и верхним венцом составит 10-14 см при высоте окна 1.5 метра. Кстати, в тех странах, где уже научились строить рационально, окосячка изготавливается совсем по другой технологии и с использованием других пиломатериалов, об этом мы расскажем ниже.

Второй миф. Зазор между венцом и окосячкой можно герметизировать монтажной пеной.

На самом деле так делать нельзя — так как данный узел является подвижным, в процессе усадки пена оторвется от одной из сторон и появится микротрещина, которая совсем нежелательна с точки зрения энергоэфективности. Рекомендую использовать при монтаже джутовое полотно 1см толщиной и шириной по размеру окосячки или больше нее, так как в последствии будет необходимо проконопатить данное соединение. Однако нам однозначно пригодится монтажная пена для герметизации и фиксации окна или двери в зазоре между окосячкой и самим окном или дверью.

Вы уже понимаете, что правильность установки окна зависит не столько от толщины досок, используемых для изготовления окосячки, а от правильности выбранного компенсаторного зазора. От чего зависит этот зазор?

  • От материала стен деревянного дома. Пиленый брус может давать одну усадку, клееный другую, а кругляк имеет третьи показатели усадки. Величина усадки зависит от удельной влажности бруса на момент покрытия строений крышей.
  • От используемых уплотнительных межвенцовых материалов и их толщины. Пакля, минеральная вата, мох, современные искусственные утеплители дают различную усадку.
  • От качества используемого бруса. Если брус имел незначительные неровности по плоскостям, то они со временем начнут выравниваться, что непременно скажется на величине усадки.
  • От высоты оконных и дверных проемов. Тут зависимость прямо-пропорциональная.

Для начала развеем несколько странных утверждений, которые с завидной постоянностью «гуляют в интернете».

Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что еще не родился тот архитектор, который может точно рассчитать величину усадки дома, она принимается «на глазок» с учетом опыта мастера. Как правило, все они делают запас в 2÷3 сантиметра от предполагаемой усадки, что не допускает полного упора венцов на элементы окосячки.

Виды окосячки

С учетом способа исполнения и конечного назначения существует несколько видов окосячок.

  • Шип в проеме, паз в окосячке.
  • Паз в проеме, шип в окосячке.
  • Окосячка в закладной брусок. И проем, и окосячка имеют небольшие пазы, в которые устанавливается направляющий строганный брусок. Именно эту технологию используют в развитых странах, она позволяет почти в три раза снижать расход пиломатериалов, а отсюда и снижение затрат на строительство.
  • Черновая окосячка. Поверхность элементов окосячки не обрабатываются, черновая окосячка в обязательно порядке должна закрываться чистовыми элементами декора.
  • Чистовая окосячка. Качество обработки деталей на высоком уровне, никакой дополнительной обработки не требуется.

Большинство отечественных технологий предполагает использовать для окосячки брус 100×150 мм, более экономные технологии для изготовления окосячки используют доску толщиной 35 мм. Есть разница? А строительный эффект тот же.

Технология установки окосячки

Окосячка состоит из двух боковин, вершника (верхней перемычки) и порога или подоконной доски. Все элементы соединяются между собой в шип-паз, такое соединение предполагает определенную очередность во время установки элементов в проем.

  • Размеры шипов и пазов нужно делать с таким расчетом, чтобы конструкции легко передвигались во время усадки дома, в большие щели можно уложить любой имеющийся утеплитель.
  • Сначала ставится на место верхняя часть окосячки (вершник). В противном случае вы потом не сможете установить шипы боковин в пазы вершника. Если вершник не держится самостоятельно в горизонтальном положении – временно закрепите его.
  • Боковины одеваются на шипы (или вставляются в пазы) и устанавливаются в вертикальном положении, при необходимости их также нужно утеплить.
  • Последняя операция – установка подоконной доски или порога.
  • Проверьте положение конструкции, все углы должны равняться 90°, снимите временное крепление вершника.
  • Саморезами или гвоздями зафиксируйте между собой отдельные элементы окосячки.

Дополнительно нужно законопатить имеющиеся щели, материал утеплителя значения не имеет. Теперь можно приступать к установке окна. В зависимости от типа и вида окна применяются различные элементы декора.

Что сказать в заключение статьи? Во время изготовления окосячки придерживайтесь не только существующих традиций, но и прислушивайтесь к здравому смыслу, не бойтесь использовать современные технологии, во многих случаях они не только ускоряют процесс строительства дома, но и понижают общую сметную стоимость и улучшают его эксплуатационные характеристики.

Технология монтажа окосячки

Все работы, про которые мы расскажем на этой странице, могут быть выполнены специалистами нашей компании.

Вырезка проема под окосячку

Определив размеры проема и его положение на стене с учетом рекомендаций предыдущего шага, с помощью уровня и отвеса следует разметить его контуры на стене дома. Следует отметить, что отклонения проема от вертикали и горизонтали приведут к перекосу окна, что отрицательно повлияет на долговечность фурнитуры. Также следует проверить равенство диагоналей проема, поскольку отклонение формы проема от прямоугольной может привести к невозможности монтажа деревянного окна. Для выпиливания проема используется обычная электро- или бензопила.

Вырезка паза под закладной брусок (шпонку)

После вырезки проема и контроля его геометрических размеров можно приступать к вырезке пазов в торцах бревен и бруса под закладные бруски — «шпонки». Бруски выполняют две функции. Во-первых, забитый в паз брусок не дает концам бревен или бруса »играть» в направлении «улица-помещение». Во-вторых, именно к ним и крепится окосячка, что дает ей возможность перемещаться относительно стены деревянного дома.

В качестве закладных обычно используются деревянные бруски сечением 50 х 50 мм. Высота бруска должна быть меньше высоты проема на размер усадочного зазора.

Сначала на торцах бревен размечаются границы пазов с помощью отвеса. Далее электро- или бензопилой делаются два вертикальных пропила. Середина выбирается стамеской.

Установка закладных брусков (шпонок)

После подготовки пазов можно приступать к установке закладных брусков. Бруски необходимой длины забиваются в пазы киянкой. В паз предварительно следует уложить паклю. Для брусков сечением 50 х 50 мм рекомендуем использовать рулонную паклю шириной 200 мм.

Нижний край закладного бруска должен упираться в низ проема, а верхний край должен не доходить до верхнего края проема на величину усадочного зазора.

Сборка окосячки

После подготовки проема можно приступить к сборке окосячки. Она собирается при помощи саморезов. Также можно использовать клей для дерева (ПВА) или силиконовый герметик для уплотнения стыков и исключения продувания. При сборке окосячки следует контролировать ее геометрическую форму.

Монтаж окосячки в проем

Для монтажа окосячки в проем применяются монтажные клинья и просто обрезки дерева подходящей толщины. Собранную окосячку выставляют в проеме по уровню и отвесу и закрепляют саморезами только к закладным брускам. Поскольку бруски установлены по центру стены, то и саморезы следует закручивать посредине окосячки. Длина саморезов должна быть такой, чтобы при монтаже саморезы не вышли за пределы закладного бруска и не уперлись в стену, так как в этом случае окосячка лишится возможности «плавать» относительно стены.

Если ширина окосячки позволяет ее закрепить при установленной коробке (раме) окна, то возможен вариант монтажа, при котором в собранную окосячку закрепляется сначала коробка окна, а затем окосячка с коробкой устанавливается в проем. В этому случае коробка окна закрепляется в окосячке с помощью монтажных клиньев, саморезами сквозь окосячку с внешней стороны. Для уменьшения веса конструкции и упрощения монтажа рекомендуем снять с окна все открывающиеся створки.

Заделка швов окосячки

После закрепления окосячки в проеме все швы, включая усадочный зазор, следует заделать паклей, законопатить. В том случае, когда дом старый или он выполнен из клееного бруса, можно эти швы запенить, поскольку усадка в таких строениях невелика. Применение пены избавит вас от необходимости добавлять паклю со временем.

Монтаж рамы окна

Если ширина окосячки не позволила вам смонтировать коробку окна в окосячку до ее установки в проем, можно приступать к установке рамы окна в окосячку. Это также делается при помощи монтажных клиньев (или подходящих кусков дерева). Если окосячка ранее была установлена точно по уровню и отвесу, то положение окна можно не контролировать — достаточно просто плотно прижать раму окна к четверти окосячки. Плотный прижим рамы к четверти также не позволит монтажной пене выйти наружу и испортить внешний вид окна. Крепление рамы производится саморезами сквозь нее изнутри. Головки саморезов желательно утопить в брус рамы, предварительно выполнив зенковку отверстий в раме сверлом большего диаметра.

Заделка швов окна

После закрепления рамы в окосячке монтажные клинья извлекаются и швы запениваются или конопатятся. Окно не движется относительно окосячки, поэтому можно использовать любой подходящий герметизирующий и теплоизолирующий материал.

Установка отлива и подоконника

После высыхания пены и срезания ее излишков устанавливаются отлив и подоконник. При установке отлива рекомендуем использовать силиконовый герметик, особенно при креплении отлива к раме окна, а не к подставочному профилю. Также рекомендуем отлив подпенить снизу — будет меньше греметь от ветра и дождя. Подоконник устанавливается на проставки, прижимается сверху чем-то тяжелым и пропенивается снизу. После высыхания пены излишки следует срезать.

Установка галтелей и наличников

Законченный вид оконному проему придадут галтели и наличники, которые закроют все швы. Швы между окосячкой и проемом закрываются наличниками, а между окном и окосячкой — галтелями. Эти элементы закрепляются на мелкие гвозди.

Галтели зарезаются в углах под 45° с помощью стусла. Наличники обычно также зарезаются в углах под 45°, но вы можете и соединить их под углов в 90°, сделать верхний горизонтальный наличник шире, выступающим за вертикальные, использовать резные наличники.

Навешивание створок

После придания оконному проему законченного вида можно приступить к навешиванию ранее снятых створок окна и регулировке фурнитуры.

Утепляем окна в доме из дерева: способы и материалы

Основные теплопотери в доме происходят через окна. Решить эту проблему можно, например, установкой герметичных пластиковых пакетов или стеклопакетов в деревянных рамах, которые сводят на нет утечку тепла. Но если монтаж пластиковых окон был выполнен с нарушением технологии, или в результате усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут возникнуть мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старые деревянные окна, то потерь тепла не избежать. Совсем необязательно менять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в деревянном доме и бане можно выполнить разными способами, какими, мы расскажем в статье.

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Утепление деревянных окон

При утеплении окон в деревянном доме предъявляются повышенные требования как к эстетичности, так и к утеплителю. Не каждый материал может подойти для теплоизоляции окон в доме из дерева. Одним из лучших вариантов наружного утепления является установка ставень. Однако этот элемент не всегда вписывается в архитектурную концепцию дома, поэтому чаще всего в целях утепления используют следующие материалы:

  • поролоновые прокладки;
  • трубчатые профили;
  • силиконовый герметик.

Поролоновые прокладки

Первый вариант теплоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а затем приклеивании сверху тканевой или бумажной полосы. Этот способ, с одной стороны, является самым простым, но в то же время самым неудобным. Так можно утеплить окна только на один сезон, а чтобы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.

Уплотнительные профили

Более надежное и эффективное утепление получается при использовании трубчатых профилей, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • резина;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан;
  • пенополиэтилен.

В зависимости от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:

  1. В виде буквы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
  2. D-образный профиль можно использовать для заделки широких щелей.
  3. Тип Е применяют для герметизации маленьких отверстий.

Кроме того, уплотнительные прокладки подразделяются на:

  • самоклеящиеся,
  • приклеиваемые с помощью клея.

Первый вид наиболее удобный и простой в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями нужно выполнять в теплую погоду (+10 градусов), поэтому работы желательно произвести заблаговременно до наступления холодов.

Применение герметика

Силиконовый герметик служит для утепления стыков между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.

Утепление герметиком производится следующим образом:

  1. Сначала нужно вынуть из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, необходимо аккуратно вытащить из своих мест. В первую очередь извлекают нижний штапик, затем боковые и только после этого верхний. Очень часто при демонтаже штапики ломаются, поэтому лучше всего приобрести новые.
  2. Внутреннюю часть рамы нужно тщательно зачистить от скопившегося там мусора, грязи и пыли.
  3. По периметру рамы наносится герметик, а затем устанавливается стекло.
  4. После того, как герметик высохнет, устанавливаются новые штапики.

Герметик абсолютно незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего вида. Силиконовый герметик можно заменить специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сразу после установки стекол необходимо убрать излишки замазки, поскольку, когда она полностью высохнет, сделать это будет сложнее.

Теплоизоляция окон по шведской технологии

Этот способ утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время недорогим. Он обеспечивает высокий уровень герметичности, которая по эффективности сопоставима с пластиковыми окнами.

Суть этого способа – создание в раме специального паза, куда затем укладывается утеплитель. Этот вариант позволяет не только утеплить, но также отремонтировать и заменить вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс теплоизоляции состоит из нескольких этапов:

  1. Снимаются створки окна.
  2. При помощи специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы необходимо выбивать под углом 45 градусов с внешней стороны.
  3. В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
  4. На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
  5. Створки помещаются на свое место, затем регулируется фурнитура.

Как утеплить пластиковые окна

Современные пластиковые окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень важно еще на этапе установки защитить окно от влаги и предотвратить доступ в помещение холодного воздуха.

Самыми слабыми местами конструкции являются швы между рамой и стеной. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Чтобы предотвратить разрушение пены под воздействием осадков и уф-излучения, сверху обязательно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а внутри помещения используют пароизоляцию, защищающую утеплитель от паров, поступающих из дома.

Защита стыков может выполняться следующими материалами:

  • силиконом;
  • лентой ПСУЛ;
  • бутилкаучуковой лентой.

Пароизоляционные ленты защищают не только от водяных паров, но и от влаги. Они легко монтируются, не выделяют вредных химических веществ, имеют долгий срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.

Монтаж пароизоляции на окна

  1. Раму и проем окна следует очистить от мусора и грязи.
  2. Окно ставится в проем без какой-либо фиксации.
  3. На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.
  4. Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
  5. Окна устанавливаются на свои места.

Утепление с помощью пленки

Это довольно новый способ утепления пластиковых стеклопакетов, но сегодня он становится все более и более популярным. Пленка представляет собой многослойный по структуре материал, который хорошо пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка способствует уменьшению теплопотерь. Очень важно правильно и качественно выполнить монтаж пленки, в противном случае ее эффективность значительно снижается.

Выпускаются пленки на клеевой основе и термоусадочные. Первые сцепляются со стеклом своей клеевой основой, вторые – по принципу адгезии. Прежде, чем наклеить пленку, необходимо помыть, высушить и обезжирить стекло.

Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким образом, удаляя пузырьки воздуха.

Монтаж термоусадочной пленки:

  1. Подготавливается стекло, как было описано выше.
  2. Наклеивают двусторонний скотч по периметру створки или рамы.
  3. Пленку крепят к скотчу без сильной натяжки.
  4. Поверхность нагревают феном, под воздействием горячего воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровную поверхность.

Утепление откосов

Немалую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, поэтому их также необходимо утеплять. Чтобы избежать значительных теплопотерь, нужно делать как внутреннее, так и наружное утепление.

Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:

  1. Пенопласт. Самый недорогой вариант утепления. При работе с этим материалом нужно учесть, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Поэтому клея нужно использовать по минимуму, во избежание его растрескивания.
  2. Вспененный полиэтилен. Материал имеет низкую теплопроводность и обладает гидрофобными свойствами. Лучше использовать полиэтилен с фольгированным слоем, который выполняет функции теплоотражающего экрана.
  3. Базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она считается лучшим выбором для утепления оконных проемов сруба. Она не только является хорошим теплоизолятором, но также имеет прекрасные звукоизолирующие характеристики.
  4. Пластиковые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели быстро устанавливаются и хорошо поглощают шумы.

Внутреннее утепление откосов

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
  2. На откосы наносится грунтовка.
  3. Поверхность штукатурится.
  4. После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
  5. Утеплитель штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
  6. Последний этап – финишная отделка. Откосы можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или другим материалом.

Наружное утепление откосов

Процедура выполняется аналогично. Единственное, при наружных работах нужно учесть следующие замечания:

  1. Для обработки внешних поверхностей используют не обычную, а антибактериальную грунтовку, которая защищает стены дома из брёвен от гниения.
  2. После установки плиты утеплителя промазываются специальным клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.

Подведем итоги

В заключение следует отметить, что утепление окон – важная и ответственная работа, к выполнению которой нужно подходить очень серьезно. Ведь от этого зависит тепло и уют в вашем доме, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки от жителей Московского региона на утепление деревянных и пластиковых окон в деревянном срубе и бане. У нас работают квалифицированные и опытные мастера, которым вы можете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома. Мы работаем в строгом соответствии с технологией, используем безопасные материалы, гарантируем высокое качество и быстрые сроки работы.

Чтобы связаться с нами или оставить заявку, зайдите на страницу «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Усадка дерева — мифы и суровая правда жизни

В данной статье мы рассмотрим, что же такое усадка, каковы ее проявления, и как с ней можно бороться, что представляет собой окосячка . В первую очередь оговорюсь, что мало кто знает на самом деле, что представляет из себя усадка дерева и какие опасности она таит в себе.
Усадка — это процесс уменьшения размеров деревянных конструкций, который происходит в основном в результате высыхания дерева.
Проблемы, возникающие при высыхании дерева и усадке конструкций — огромные трещины в бревнах, вывернутые винтом доски и брус, заклинившие либо лопнувшие окна и двери, вздувшаяся либо отвалившаяся вагонка на стенах, щели меж бревен или брусьев стены, и даже разваливающийся на части дом ( бывает и такое, при неправильной рубке и сборке сруба).

Встречаются «специалисты» — строители (в частности, в Перми и крае таковых, к сожалению большинство), которые предложат вам построить «сруб под крышу» в этом году, а сделать отделку «под ключ» в следующем, когда пройдет усадка. В пользу данного решения высказывают и такой аргумент, как:
«основная усадка происходит в первый год а далее практически отсутствует»,
и другие аргументы. Многие вам уверенно скажут:
«какая усадка, зря вы беспокоитесь, все будет нормально, у нас опыт работы 15 лет»,
как правило это характерно для выходцев из соседних стран.
На самом деле, ВНИМАНИЕ !
Период усадки — составляет не менее 2,5 лет ! На практике встречаются случаи, когда усадка в первый год составляет 20%, и в последующие 1,5 года — 80 %.
Но это совсем не значит, что вы не можете построить свой дом или баню за первый год, что называется «под ключ» и начать пользоваться ими.
Рассмотрим некоторые мифы, связанные с усадкой, которые появляются из «опыта» некоторых строителей, а также из мнений людей, совсем не связанных со строительством:

Миф 1 .
Если в процессе монтажа сруба брус или бревна притягивать мощными болтами-саморезами друг к другу, то усадка произойдет очень быстро .
Правда :
Дополнительные прижимные приспособления не помогут влаге быстрее испариться из дерева, а соответственно, ждать быстрой усадки нет смысла.

Миф 2 . Если в бревнах либо брусе сделать продольный пропил, который впоследствии будет находиться внутри стены, то все трещины будут внутри стены, а не снаружи.
Правда:
К сожалению, не так все просто, как хотелось бы. Конечно, компенсационные пропилы помогают избежать немалого количества трещин, но далеко не всех, поскольку у дерева есть свойство лопаться «куда ему вздумается», в зависимости от строения древесины, и в этих случаях от пропилов толку мало. Поэтому трещины снаружи будут в любом случае.

Миф 3 . Если над окнами и дверьми оставить зазоры в 5-10 см, все будет хорошо.
Правда:
Да, зазор поможет избежать сдавливания дверей и окон, но стена в любом случае повиснет на боковых креплениях дверей и окон, будь то саморезы либо гвозди. А потому двери поведет и их заклинит, меж бревен образуются щели 2-3 см, а если окна будут металлопластиковые — то они попросту могут разрушиться от незапланированной нагрузки.

Миф 4 . До окончания усадки нельзя делать внутреннюю отделку и пользоваться домом-баней.
Правда: А вы подумайте, разве все люди, которым пришло в голову построить дом или баню, хотят потерять 2,5 года своей жизни, в ожидании высыхания дерева? Конечно же нет, основную отделку можно делать сразу после установки крыши, а это: монтаж полов-потолков, обшивка фронтонов-карнизов, установка дверей — окон, установка лестницы, монтаж перегородок, все коммуникации. Если вы все сделаете как надо, вы навсегда будете избавлены от возможных проблем.
Нельзя сказать, что усадка полностью неконтролируемый процесс. Существуют факторы, влияющие на скорость и величину усадки, например:
происхождение леса — северный лес более плотный и дает меньшую усадку, но в течение более длительного периода времени. Такой лес может быть родом например, из города Красновишерск, города Кунгур Пермского края, в общем везде, где встречается горная местность и преобладает прохладный суровый климат.
время вырубки леса зима либо лето, некоторые считают, что зимний лес более сухой .
время обработки пиломатериалов — в процессе распиловки и прочей обработки материалы сохнут .
нагрузка на конструкцию — при большой нагрузке усадка произойдет немного быстрее .
правильная вентиляция конструкции — вентилируемые конструкции сохнут , а не вентилируемые — попросту гниют.
момент установки дома или бани — зимой усадка минимальна, а летом максимальна.

Как избежать негативного влияния усадки дерева на двери и окна

Здесь мы имеем два варианта:
1. Ждать 2,5 года и без проблем устанавливать двери, окна, другие конструкции (мало кому подходит)
2. Установить конструкции по определенной технологии, то есть с «окосячкой» и усадочным зазором.

Окосячка

Окосячка в Перми и Пермском крае практически не применяется строителями, как правило из-за из низкой квалификации подавляющего большинства строителей, и отсутствия желания делать что-либо «на совесть». Обвинять в этом строителей не имеет смысла, поскольку в Пермском крае исторически сложились крайне низкие расценки на строительство, а также практически отсутствует спрос на качественное ( а соответственно, и не дешевое) строительство, в отличие от некоторых городов – например, Москва, Санкт-Петербург…
Стоимость строительства с той самой окосячкой прибавляет к цене установки каждой одной единицы окон либо дверей 2000-5000 рублей, что далеко не каждый может (или хочет) себе позволить.
А между тем, окосячка является пожалуй единственным способом установить двери, окна и даже каркасные (. ) перегородки в свежий сруб .

Итак, рассмотрим что представляет из себя окосячка: деревянные бруски, вставленные в пропил (паз) с торца деревянной стены, в проеме и скользящие в нем – то есть в том месте, где будут устанавливаться конструкции. В некоторых случаях, например при установке входной металлической двери либо металлопластиковых окон, дополнительно к окосячке устанавливается усадочная коробка, или обсадкая коробка, обсада (коробка требуется для последующей установки в нее металлической двери, металлопластиковых окон, а также крепления к ней наличников).

Из чего изготовить окосячку:
бруски любого сечения (подбираются в зависимости от толщины стены), например 50*50 мм. Бруски должны иметь влажность, идентичную влажности стенового материала – чтобы в процессе усушки стен их не заклинило.
Из чего изготовить усадочную коробку.
Усадочная коробка выполняется из абсолютно сухой доски, желательно естественной сушки. Возможно использование доски камерной сушки, но предварительно выдержанной на объекте не менее 1 месяца для относительного выравнивания влажности доски и окружающей атмосферы. Доски подойдут толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.
Усадочная коробка изготавливается на месте, тщательно подгоняется под проем, притом высота коробки обязательно должна быть менее высоты проема, для дверей – на 80-100 мм, для окон – на 40-50 мм. Коробка вставляется в проем, и закрепляется на саморезы к брускам окосячки, а в нижней части – к срубу.
ВНИМАНИЕ! Важно правильно рассчитать размеры коробки и длину саморезов во избежание повышенного люфта коробки в проеме, а также задевания саморезами стены сруба.
Зазор на коробкой заполняется только джутом, паклей или аналогичным материалом, но ни в коем случае не монтажной пеной! Изнутри и снаружи зазор закрывается наличниками, которые крепятся к коробке.
ВНИМАНИЕ! Материал для заполнения зазора над усадочной коробкой не должен быть плотным либо уплотненным, так как впоследствии будет сжиматься по мере усадки конструкции.

Усадка деревянного дома — окосячка и другие методы компенсации

Деревянные дома, построенные из массивного бруса или бревна, по многим показателям очень сильно отличаются от коттеджей, возведённых по каркасной технологии. Рознящих нюансов много, но есть одно важное явление, которое присуще исключительно «срубам» и совершенно нехарактерно для лёгких построек. Это — усадка. В статье рассмотрим, как и почему протекает данный процесс, на примере создания окосячки увидим, как компенсируют усадку.

Что такое усадка

Почему и как усаживается дом

Любой дом, даже кирпичный или бетонный немного осаживается. Однако «осадкой» называют некоторое проседание всего здания в земле. На фундамент давит масса несущих стен (принимающих, в свою очередь, вес перекрытий, кровли и прочих элементов), и он в той или иной степени со временем немного уплотняет под собой грунт, опускается относительно горизонта. Чем тяжелее здание, и слабее грунт – тем осадка может быть существеннее.

Усадка – это нечто другое. Дом, который строится из брёвен или массивного бруса, просто-напросто уменьшается по высоте. Происходит усадка из-за особых характеристик древесины как строительного материала и технологических нюансов сборки подобных коттеджей. Прежде всего, нужно отметить, что дерево при различных условиях склонно к изменению геометрии: при увлажнении оно может разбухать, при снижении процента влажности – усыхаться (уменьшаться в объёме).

После постройки сруба из правильно обработанных пиломатериалов (брус профилированный, брус обрезной, бревно) актуальным остаётся только усушка – дом усаживается. Чем выше изначально была влажность, тем больше будет усадка.

Другим ключевым моментом, существенно влияющим на усадку сруба, считается сухой способ сборки, который обычно не включает в себя применение метизов и прочих крепёжных приспособлений для жёсткого стягивания и фиксации. Более того, между элементами массивной деревянной стены по технологии необходимо прокладывать межвенцовый утеплитель. Не стоит также сбрасывать со счетов некоторые допуски в геометрии деревянных комплектующих, возможные коробления.
В итоге получается, что брёвна или брусья лежат друг на друге не абсолютно плотно, со временем, под давлением верхних венцов на нижние, штучные материалы стен уплотняются. Добавим к этому способность древесины несколько сжиматься под нагрузкой.

Как долго и насколько усаживается деревянный дом

Нельзя одной цифрой охарактеризовать усадку деревянного дома по высоте. В каждом контрактном случае процент уменьшения высоты стен будет отличаться. Стена из обычного бруса или профилированного может просесть по высоте примерно на 4-6 сантиметров, а бревёнчатый дом на 7-10 сантиметров при высоте стен в 3 метра. Считается, что самым стабильным получается строение из клееного бруса, но даже он даст усадку в пределах 1,5-3 сантиметра по высоте.

Сроки полной усадки деревянных коттеджей из массива зависят от многих причин, основными из них нужно считать:

  • Процент изначальной влажности стройматериалов.
  • Размеры сечения используемых пиломатериалов (чем крупнее брусья/брёвна – тем дольше им усыхаться).
  • Порода примененной древесины, прочие физические свойства конкретных заготовок.
  • Условия эксплуатации — климатическая зона, время сезона, когда строился дом, ориентация здания относительно солнечных сторон.
  • Общая площадь здания, конфигурация, этажность и т.п.
  • Примененные методы возведения.

Наиболее интенсивно сруб садится первые 3 месяца после сборки. Основная усадка происходит примерно за период от 8 месяцев до года. А полное уплотнение венцов наблюдается по истечении 3 лет.

Как бороться с усадкой

При усадке деревянных домов наблюдается несколько основных проблем. Прежде всего, венцы могут начать сильно давить на различные конструктивные элементы – столбы, балки, заполнение проёмов… Из-за этого последние могут деформироваться и разрушаться, двери и окна могут потерять работоспособность. Также, как результат подвижки и уплотнения брусьев и брёвен, иногда появляются зазоры между венцами, что приводит к продуванию ограждающих конструкций. Отделка на стенах может трескаться, отрываться, сдавливаться. При уменьшении высоты стен автоматически меняется угол наклона кровельных скатов – со всеми вытекающими последствиями.
Ввиду данных обстоятельств, строителям необходимо предпринять ряд действий, чтобы компенсировать усадку, сохранить деревянный дом целостным и эффективным.

1. К отделочным работам на стенах внутри и обшивке фасада рекомендуется приступать не ранее чем через год – когда дом нормально выстоится (горизонтальные поверхности, полы и потолки, можно отделывать практически сразу).

2. Изоляцию межвенцовых зазоров выполняют в два этапа – во время сборки ленточными материалами, и после усадки – конопаткой с уличной стороны и изнутри помещений.

3. Для сборки венцов не применяют крепёжные элементы, не дающие нормально протекать естественному уплотнению (винты, гвозди, резьбовые шпильки, квадратные нагели). Если и применять какие-то изделия, то более подходящие для таких целей. Например, для сборки стен из четырёхкантного бруса – устанавливают деревянные нагели круглого сечения, для брёвен и бруса иногда используют стягивающие винты-сухари с пружиной.

4. При реализации опорных узлов (столбы, колоны, несущие балки…) сопрягающиеся элементы не монтируются вплотную. Между ними ставится регулируемый металлический крепёж – «винтовой домкрат», который нужно подкручивать по мере усадки дома. Он представляет собой две стальные пластины, соединённые резьбовой шпилькой.

5. Несущая кровельная система собирается при помощи подвижных элементов. Сюда входят скользящие опоры для стропильных ног и раздвижные кронштейны для соединения ответных стропил в зоне конька. Данное решение позволяет безболезненно компенсировать те несколько сантиметров, на которые стропила расходятся при усадке. По сути, создаётся крыша, не связанная жёстко с несущими стенами.

6. В некоторых технологиях специальные помещения дома оформляются на независимом каркасе (часто также на независимом фундаменте). Это могут быть: санузлы, сауна/бассейн, пристроенный гараж, котельная – которые обладают полностью законченным скелетом с собственной изоляцией, отделкой.

7. Заполнение проёмов оконных и дверных производится исключительно при помощи обсада.

Принципы создания окосячки

Окосячка (или «обклад», «обсадная коробка») – это независимая от других конструкций дома рама-каркас, к которой во время монтажа крепится рама окон или дверей. Короб этот имеет обычно замкнутый контур, поэтому состоит из двух вертикальных стоек (боковин), верхней горизонтальной переборки (вершника) и нижней горизонтальной переборки (таковой выступает порог двери или подоконник оконного блока).

Создаётся окосячка из сухого строганного бруса или доски (она, более тонкая, обычно идёт на перемычки). Главное, чтобы процент влажности заготовок не превышал 10-12%. В основном применяется хвойный пиломатериал 1 сорта с минимальным количеством дефектов. По толщине материал для создания обсадной рамы подбирают в пределах 50-75 мм для боковин и порядка 30-40 мм для перемычек. А по ширине всё зависит от толщины стен. Иногда пиломатериал берут на 50 мм уже, чтобы сделать скосы с бревна на окосячку, иногда стараются выставить обсадную раму заподлицо с плоскостями стены. В среднем в Москве и по России элементы окосячки имеют ширину 25-30 сантиметров. Для установки окон и дверей в окосячке часто выбирают четверть.

Торцевая часть брёвен и брусьев, а также сама окосячка – всё должно быть перед сборкой узла тщательно обработано антисептиком.

Обклад не закрепляется к торцам проёма наглухо. Вместо обычных крепежей тут создаётся подвижный деревянный замок. Реализуется он тремя основными способами:

  • На проёме выбирается паз, а на обсаде формируется шип (Т-образная окосячка)
  • На вертикальных частях проёма нарезается шип, а тыльная сторона окосячки делается в виде литеры «П».
  • На проёме и на окосячке делают паз, и между ними устанавливается соединяющий продольный вкладыш скольжения. Для этих целей используется строганный брусок сечением 50Х50 мм.

При любом варианте реализации окосячки – между древесиной коробки и стеной укладывается ленточный уплотнитель. Он поможет предотвратить продувание, обеспечить более плавное скольжение усаживающихся брусьев или брёвен относительно обклада.

Принципиальной фишкой любой окосячки является компенсирующий зазор над перемычкой-навершием. Его размер выбирается в зависимости от прогнозируемого размера усадки дома. То есть в среднем он составляет порядка 80-100 сантиметров. После монтажа его заполняют упругим, но сжимаемым, утеплителем (например, минеральной ватой, но не пеной и не ЭППС). Этот зазор позволяет венцу, находящемуся над окном, опуститься на необходимую высоту и не сдавить при этом окно или дверь.

После изготовления окосячек и установки их в проёмы, окна и двери тоже можно будет монтировать. Тут применяется классическая технология установки светопрозрачных и дверных конструкций, только основой для крепления будет теперь обклад. Иными словами, необходимо будет выдержать монтажный зазор между рамой и обкладом (в идеале – 20 мм), который заполняется полиуретановой пеной. Дополнительно блоки на месте фиксируются через коробку метизами (применяются винты по дереву), но так, чтобы крепежи не проходили окосячку насквозь и не мешали моменту скольжения. Для защиты примыканий в зоне откосов от продувания, проникновения влаги извне и ультрафиолета — применяются деревянные доборы. В зависимости от технических условий это могут быть деревянные уголки или наличники.

Читать еще:  Как установить решетки на пластиковые окна
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector