55 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать стену из пазогребневых плит

Демонтаж стены из шлакоблоков

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

  1. Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
  2. Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
  3. Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
  4. Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

  1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
  2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
  3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
  4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

  1. Лом или кирка
  2. Зубило
  3. Отбойный молоток
  4. Кувалда или молоток
  5. Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли


В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

  1. Распилка стены с помощью болгарки.
  2. Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
  3. Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
  4. Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

Демонтаж перегородок

Перепланировка квартиры редко обходится без демонтажа перегородок. В конструкцию каркаса любого здания включены несущие стены, принимающие на себя основные нагрузки от элементов здания и атмосферных воздействий, и перегородки – стены, воспринимающие только собственный вес в пределах этажа.

Перегородки используются для отделения помещений друг от друга. Возводятся из кирпича, бетон, дерева, гипсолита, гипсокартона, пенобетона, прокатных панелей и прочих материалов. Демонтаж перегородок осуществляют, если нужно объединить комнаты, изменить их конфигурацию или перенести стенку для перепланировки подсобных помещений.

Какие стены можно сносить

Несущие стены в квартире сносить нельзя – это чревато приведением дома в аварийное состояние. Перегородки разрешено демонтировать только после согласования проекта перепланировки в соответствующих надзорных инстанциях.

Совет: проект перепланировки, включающий демонтаж перегородок, лучше заказать в специализированной строительной организации. Профессионалы помогут грамотно оценить несущую способность стен.

Самовольная перепланировка с ликвидацией или переносом стен наказывается штрафами и судебным предписанием к возвращению квартиры в исходное состояние. Кроме того, квартиру с неузаконенной перепланировкой трудно продать или обменять на другую.

Как отличить перегородку от несущей стены

Самостоятельно отличить перегородки от несущих стен можно лишь приблизительно, по их толщине и расположению.

Толщина стен в кирпичных домах зависит от количества кирпичей, выложенных в один ряд. Стандартные размеры кирпича (нормальный формат, НФ) – 250х120х65 мм. Стена, выложенная в один кирпич, имеет толщину 12 см, в два кирпича – 25 см (с учетом кладочного шва в 1 см), в три кирпича – 38 см (2 см на кладочные швы) и так далее. Межкомнатные перегородки в кирпичном доме имеют толщину от 12 до 18 см, межквартирные – 25 см.

В панельном доме толщина перегородок составляет от 8 до 10 см, несущих стен – от 12-14 см. Отличить перегородку от несущей стены в панельном доме самостоятельно трудно, здесь нужна помощь инженера-строителя.

В монолитном доме еще сложнее определить несущую способность стен, так как сейчас они строятся по разнообразным проектам. В квартирах монолитно-каркасного дома вообще могут отсутствовать внутренние несущие стены, или простая перегородка может быть толще 20 см. В таких случаях необходим архитектурный план от организации — автора проекта.

Несущими являются наружные стены, составляющие коробку дома. Внутренние стены, расположенные между квартирами или обращенные к лестничным клеткам, также обычно несущие.

Подготовка к демонтажу перегородок

Перед сносом стенки необходимо проверить, проходит ли в ней электропроводка. Провода снимают, их оголенные концы изолируют. В плане перепланировки должно быть отмечено, где будет располагаться электропроводка после ремонта.

Читать еще:  Можно ли шпаклевать по краске стены

Далее убирают плинтусы, двери, наличники. На пол, если его не планируется менять, желательно положить фанеру, ДСП, постелить старые одеяла – чтобы не повредить напольное покрытие во время работ. По возможности, со стены снимают обои, зачищают ее от шпаклевки и штукатурки.

При демонтаже внутренних перегородок в комнате образуется много пыли и мелких осколков. Работать лучше в закрытой одежде, защитных очках и маске-респираторе. Ломать стенку придется днем или ранним вечером, чтобы не было жалоб соседей на шум.

Демонтаж кирпичных перегородок

Снос перегородок из кирпича выполняют сверху, начиная от стыков стены с потолком или усадочного зазора. Если в стене есть дверной проем, то сначала нужно удалить кирпичи над перемычками.

Кирпичи выбивают осторожно, вынимая их по рядам. В качестве инструментов используют лом, кувалду, пилу-болгарку, перфоратор. При частичном демонтаже стенки, например, для устройства дверного проема – удобно пользоваться болгаркой с алмазным напылением наконечника. С ее помощью можно выполнить ровный и точный срез.

Нижний ряд кирпичей, схваченный цементным раствором стяжки, осторожно удаляют, предварительно выдолбив канавку по периметру основания перегородки.

Во время работы стенку поливают водой, чтобы уменьшить запыленность комнаты.

Демонтаж бетонных перегородок

Для демонтажа бетонных перегородок обычно применяют болгарку с диском для бетона, перфоратор, отбойный молоток. Для обеспечения безопасности работ, стенку разбирают по частям, предварительно наметив на ней квадраты со стороной 40 см и просверлив по их периметру сквозные отверстия.

Отбойный молоток желательно не использовать, если в квартире во время ремонта живут люди: во время работы с ним образуется слишком много бетонной пыли. В таких случаях стенку сносят мощным перфоратором. Куски арматуры срезают автогеном или пилой-болгаркой.

Демонтаж бетонных перегородок – тяжелая работа, поэтому лучше пригласить специализированную бригаду: опытные мастера быстро и качественно произведут снос стенки.

Демонтаж деревянных перегородок

В домах старой постройки встречаются деревянные перегородки. Они выполнены из сколоченных между собой досок, которые были потом прошпаклеваны, оштукатурены и покрашены.

Штукатурку убирают с помощью перфоратора и широкого зубила. Перегородку сносят частями, периодически убирая мусор, чтобы не дышать древесной пылью. С деревянными стенками хорошо справляется сабельная пила, работающая от сети или аккумуляторов.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты бывают гипсовые и силикатные. Первые изготавливают из гипса с добавлением пластификаторов, вторые – из смеси кварцевого песка, извести и воды методом прессования и автоклавирования.

Так как перегородочные пазогребневые блоки имеют достаточно большую высоту и длину (25-50*60-70 см) по сравнению с толщиной (5-15 см), то их боковые грани снабжены замковыми соединениями «паз-гребень» для повышения устойчивости кладки.

Пазогребневые плиты – удобный материал для возведения межкомнатных перегородок: одна гипсовая плита размером 66,7*50*8 см заменяет примерно 20 штук одинарного красного кирпича. Поэтому пазогребневые плиты после сноса стены часто используют повторно. В этом случае демонтаж перегородок нужно вести осторожно, применяя обычную ножовку по дереву.

Если же повторное использование плит не планируется, то резать стенку можно пилой-болгаркой и выбивать куски кувалдой. Начинают демонтаж с верхней части перегородки, предварительно убрав плинтусы и электропроводку. В последнюю очередь снимают металлические уголки, которыми усиливали крепление плит к стенам и потолку.

Наши предложения

Демонтаж перегородок – один из востребованных видов строительных услуг, которые оказывает компания МосКомплект. Наши строительные бригады оснащены всем необходимым инструментом и оборудованием для сноса стен из любого материала.

Обратившись к нам, вы сэкономите силы и время: мы выполним демонтажные работы быстро и качественно. Оформить заявку вы можете по телефону, электронной почте, на сайте и в нашем офисе. Мы работаем по официальному договору и даем письменную гарантию качества на свои услуги.

Наши цены

В таблице приведены ориентировочные цены на демонтажные работы. Окончательная стоимость определяется индивидуальным сметным расчетом.

Перегородки из пазогребневых плит.

Разместил dzonni , 25 мая, 2009 в Штукатурим, клеим, красим

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Дизайн сада в стиле минимализм

    KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью

    Вступление

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Стойка для струбцин

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

    Ilun опубликовал тему в Теплый пол (электрический), 14 ноября, 2015 , тему

    Как заделать дырку в ГКЛ

    DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

    Торцевые разделочные доски

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога

    Торцевые разделочные доски

    К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

    Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.

    Оконные откосы из гипсокартона

    Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

    Штукатурка стен

    Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

    Стеновые перегородки из пазогребневых гипсовых плит своими руками

    Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями. Тем не менее, они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. При этом конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

    Сегодня мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но следует сделать акцент именно на грамотном подходе!

    Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж ПГП окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная конструкция, готовая рухнуть в любой момент.

    Есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если ее за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

    На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

    Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет прямо противоположным.

    Я вот на стройке работал. Реконструировали старый фонд. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

    Немного о практичности ПГП

    Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. При этом расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

    А еще в ПГП двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

    Выбираем ПГП

    Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит считается более прочной, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с деревянными лагами.

    Что касается пустотелых ПГП, то они обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая при этом конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

    Обычные (полнотелые и пустотелые) ПГП используются для создания перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение следует отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. При этом учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

    Подготовительные работы

    Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

    • разметочный шнур
    • ножовка с широким полотном и крупным зубом
    • рулетка
    • шпатель
    • дрель с насадкой для размешивания смесей
    • ведро
    • строительный уровень и отвес
    • резиновая киянка
    • угольник
    • шуруповерт

    В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. При этом максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

    Основание под стену из ПГП должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

    Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание следует покрыть грунтовкой для бетона.

    Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

    Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание следует усилить прочным ровным брусом.

    По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

    Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

    Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. При этом строительный материал следует занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

    Монтаж эластичной прокладки

    Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная прокладка защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которая приклеивается к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

    Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

    Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

    Монтаж ПГП

    Первый ряд ПГП укладывается на слой монтажного клея, нанесенного поверх демпферной прокладки. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Верхний ряд плит допускается устанавливать вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

    Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

    Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После того как очередная плита будет установлена на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

    Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

    Относительное смещение вертикальных швов в кладке должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

    В местах пересечения двух перегородок, а также в углах, плиты должны быть уложены таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. При этом пазогребневые элементы, которые мешают созданию правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

    После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

    Внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

    Крепеж перегородки к стене

    Прочность примыкания перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам, как правило, крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов (можно чаще, но должно быть не менее трех креплений). Что касается основания, то здесь прочное примыкание создается для каждой второй плиты.

    Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

    Между верхним рядом кладки и потолком помещения необходимо оставить технологический зазор не менее 1,5 см. Его следует запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

    Создание дверных проемов

    Для создания дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

    Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

    Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

    Межквартирные перегородки из ПГП

    Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. При этом между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, например, минватой.

    Монтаж коммуникаций

    Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсолитовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. При этом технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

    Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

    Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

    Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

    Почему не подойдет штробление? 7 – типовая толщина. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

    Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

    Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, в них провод легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

    Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

    Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см, а глубина заделки труб – не менее 1 см (это правило действует как для электрической проводки, так и для водопроводных труб).

    Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

    Крепления для навесного оборудования

    Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

    Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

    Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

    Подготовка к поклейке обоев

    Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

    Обсудить преимущества и недостатки материалов , используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей . А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

    Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

    Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

    Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

    Фото: Instagram @stalinka_v_pitere

    Виды и особенности изделий

    Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

    • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
    • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

    Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

    Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

    • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
    • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

    В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

    Крепление перегородок

    Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

    Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

    При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

    Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

    Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

    Возведение первого ряда пазогребневых блоков

    После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

    Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

    1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
    2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
    3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
    4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
    5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

    Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

    Как отремонтировать позагребные плиты?

    Виктор, я думаю вам не стоит переживать, скорее всего произошла небольшая усадка перегородки. смонтированные пазогребневые перегородки очень надёжны. Вам просто потребуется заделать появившуюся щель и небольшой косметический ремонт. Если деформация стены серьёзная, надо «связать» перегородку с несущей стеной с помощью каркаса из профиля с последующей обшивкой, или выполнив штукатурку по закреплённой на стенах сетке.

    Олег, понимаете, она не связана с несущей стеной. А разве штукатурка поможет скрепить стену. Профилем как-то страшно связывать и тем более придется его усаживать в перегордку, чтобы не видно было, сверху то обои. Отошла она капитально, рука проходит.

    Я вот думал засверлить пазогребни с двух сторон в проеме, может под углом и в отверстия вставить куски арматуры с раствором или жидкими гвоздями? Как такой вариант?

    Виктор, штукатурка по армирующей сетке предотвращает появление трещин в местах стыков стен и потолка при усадке или небольшой подвижности перегородки. В вашем случае, я даже не представляю из-за чего так повело перегородку, если рука в щель проходит, значит повело и дверной проём вместе с коробкой? Как вы собираетесь «вытягивать» перегородку на прежнее место Закрепить указанным вами способом, может и получиться, но насколько это будет эффективно, сказать не могу. Я бы не стал рисковать и демонтировал перегородку.

    Все нормально, у меня там не было двери, обыкновенный проем из ГКЛ, мы убрали дверь. Все покосило, даже испугался сначала. Я арматуру уже залил, соединил со стеной, держится мертво, Заштукатурил, пространство заполнил пеной, затем сетка и шпатлевка. Вот теперь думаю за остальные перегородки. Может тоже их связать арматурой с капитальной стеной, чтобы в дальнейшем проблем не возникло? Пока только такой способ подошел, самый не затратный.

    Если все перегородки из такого материала, то да. Засверлить арматуру не составит труда, не забывайте за проводку, а то у меня были инциденты уже.

    Обычно, данные плиты крепятся подобным способом

    Строители побрезговали. Вы все равно уже сверлите, может лучше переложить оставшиеся перегородки и выполнить их связывание со стеной через каждый паз плиты? Будет надежней и прослужит долго.

    Отличный совет, но интересно насчет проводки, как с ней быть. Я уже купил плиты, но они тонкие. Наверное, придется класть в два ряда. И как быть с их связкой? Нужно связывать каждую отдельно или можно сразу две в одном ряду связать? Штробить не очень хочется, поэтому может кабель-канал использовать? Можно ли, безопасно это? Одна перегородка выходит на кухню, там полки, на старой висят нормально, но тут наверное, точно в два ряда класть нужно?

    Класть два ряда, чтобы проблем не было. Связывайте каждую отдельно, это не займет много времени, будет надежней. Если будите вешать полки, то класть в два ряда, нужно было брать другие, более толще. Если боитесь штробить, то сейчас продают кабель-канал любого цвета, можно провести открытую проводку и это никак не отразится на интерьере. Если будет два ряда, то можете смело вешать полки. У меня более 50 кг висит на позагребных и все нормально.

    А зачем класть в два ряда, если только Вы тонкие купили, а так есть гипсовые плиты размером 667 на 500 на 100 мм. Толщина внушительная. В продаже имеется и влагостойкий вариант. В такой плите легко сделать штробу, их не нужно шпатлевать. Грунтовкой пройтись и сразу можно клеить обои или наносить любой отделочный материал. Они бывают только полнотелыми, тем самым позволяют возводить перегородки без дополнительной шумоизоляции. Если есть возможность, то купите их лучше.

    пгп внутри пустая. Распили и посмтри круглые отв по всей длине иначе были бы неподьемные

    Пазогребневые плиты их правильное название и у вас скорее всего пустотелые пазогребневые плиты. В общем профилей накидайте по всей перегородке и закрепите к стене. А дальше листом гипсы закройте. Либо просто углами металлическими или скобами крепёжными соедините их со стеной. Не сложнее конструктора работа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector