Как установить унитаз ближе к стене

Как установить унитаз ближе к стене.

При проведении ремонта в маленьких или совмещённых санузлах, когда буквально на счету каждый сантиметр свободного пространства, часто возникает задача максимального приближения унитаза к стене. Тройник или отвод очень редко расположен или ориентирован удачно по отношению к выпуску унитаза, который в свою очередь может быть прямым или косым. При таких задачах гофру для соединения невозможно использовать и всё соединение производится на отводах ( уголках ), которые есть в самых разнообразных углах наклона.

Кроме подбора углов для максимального приближения унитаза к стене также потребуется их подгонка и подрезание. Уменьшение высоты выполняется отрезанием наполовину раструба тройника и самого отвода.

Для следующего этапа приближения также отрезается раструб отвода.

Соответственно после этого выпуск унитаза окажется немного длинноват и его тоже следует отрезать.

После всех таких варварских обрезаний необходимо тщательно и герметично соединить отрезаные тройник и отвод. В качестве герметизирующего уплотнения в таких случаях идеально подходит чёрная ХБ-изолента, прорезиненая клеевая основа которой в сочетании с силиконовым герметиком создаст надёжное соединение. Такое соединение ничем не хуже, чем на стандартных уплотнительных резинках раструба. Намотанная в несколько витков изолента ( кол-во подбирается экспериментально ) отлично уплотнит такое соединение, при этом силикон поможет произвести соединение внатяг и герметично заполнит все возможные пустоты.

Такая технология приближения унитаза к стене возможна к применению на унитазах и с прямыми выпусками, когда также необходима подгонка высоты отвода и сдвиг унитаза на пару см. к стене.

Если стояк канализации далеко отстоит от стены, то можно с помощью отводов на 30 ° или 15 ° сместить подводящую к унитазу трубу. И для максимального сдвига возможно придётся немного выдолбить стену для трубы.

Всё это имеет смысл только в маленьких санузлах, когда буквально приходится выгадывать каждый сантиметр свободного пространства и сдвиг места установки унитаза на 5-10 см. всегда будет предпочтительней чем установка на старое место, когда стиральная машина или дверь мешает ногам и голове, ограничивая все ваши телодвижения.

При всех таких подрезах отводов основание унитаза тоже приближается к трубе сливе и на некоторых видах унитазов возможна ситуация когда это основание из-за своей удлинённой задней части будет заходить под трубу, мешая сделать полнеценный короб. В таком случае надо будет на этапе изготовления короба просто оставить открытую нишу, в которую и будет заходить эта негабаритная часть основания унитаза.

Унитаз максимально близко к стене.

Хочу поменять унитаз на что-то более приличное. В основном большинство с прямым выпуском. Может подскажете модели, которые можно установить в моем случае максимально близко к стене? Трубы зашиваю в короб затем.

От модели унитаза тут мало что зависит, они стандартны по большей части. Любой унитаз с прямым выпуском в вашем случае потребует больше места чем с косым.

Zerg , а если использовать это?

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию — но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз — это много)

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию — но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз — это много)

sserge ,
Отойдет ещё дальше. Попробуйте тройник под 45 градусов в него ещё уголок 45 градусов. И в него через манжету 110 переход на горло унитаза. Если по высоте подойдёт. С прямым выпуском горловина глубже.

Хотя, этот переход по моему тоже самое.

Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge написал:
Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge ,
Этот, что вы привели резать только по длине. Он короче по глубине будет, если не хватит по глубине, на горловину унитаза одеть? То угол 45 градусов 110.

sserge написал:
Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию — но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз — это много)

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.
Инсталляцию неверно считали. 110 (труба) + 40 (рама) + 20(ГВЛ) + 10 (плитка). Можно сократить. 110->90, плитку со стены снять, тогда еще 10-20мм освободится. Вместо 20 ГВЛ, можно 10 ГВЛ, хотя не рекомендуют.
И горшок можно и покороче взять.

Такой компактный — только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.

А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

На этой фотографии унитаз отсутствует, но стоял он вплотную:

Другое дело, что производитель рекомендует оставлять между стеной и бачком зазор, кажется, 50 мм.

Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

ближе к стенке можно даже конкретно изображенный на фото унитаз. вытаскиваем манжету, отрезаем раструб на унитаз, оставляя только ребристую часть. далее суем эту часть в горячую воду, она становится мягче, и натягиваем на выпуск унитаза. и вставляем прямо в 110 трубу, повернув ее чуть выше.

Вадим М написал:
А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик. Но у ТС инсталляция все равно компактней будет.

Вадим М написал:
Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Tonal , толщина рамы инсталляции отнюдь не 20 мм. Лежак может выступать больше, чем инсталляция (хотя, если использовать трубу на 90 мм, то можно уложиться и в 10-12 см).

Обойти стойки рамы можно четырьмя или даже тремя отводами, выдолбив углубление под них:

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик.

Тем не менее, у меня, специалиста отнюдь не по сантехнике, получилось .

Просто нужен творческий подход, который жэковские сантехники обеспечить вряд ли смогут.

Вадим М , от стены до края трубы — 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 — 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) — 183мм +550 сам унитаз (в среднем) — имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см. И верх тройника, развернутого вертикально вверх — будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него — от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).. Да и слив инсталляции возможен только под 90 градусов на тройник.

sserge написал:
Вадим М , от стены до края трубы — 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 — 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) — 183мм +550 сам унитаз (в среднем) — имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см.

sserge , я для кого писал, рисовал, подыскивал модели? Канализационная труба на совсем непродолжительном участке в местах стоек рамы инсталляции утапливается В стену при помощи отводов. Толщина инсталляции -8 см, плюс ГВЛ 10-12 мм, плюс плитка 10 мм итого (при условии замены лежака на 90 мм) толщина и зашитой облицованной инсталляции, и лежака — 10-11 см!

sserge написал:
. И верх тройника, развернутого вертикально вверх — будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него — от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Лежак надо будет перебирать, тройник поменяете на , в него —
Инсталляцию поднимать ни в коем случае нельзя!

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления.

sserge , штробление ниши 300х90х50 мм является «тяжёлым»?

. и, думаю, просто будет со временем забиваться — так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).

Уклон страдать не должен. Если использовать отводы на 45 градусов, то ничего забиваться не будет.

Советы по самостоятельной установке унитаза

Чтобы сэкономить на ремонтных мероприятиях, владельцы домов и квартир стараются часть работ делать своими руками. Это касается также установки унитаза.

Следуя инструкции, с подобной задачей можно справиться самостоятельно, хоть она на первый взгляд и кажется сложной.

Составление проекта

Перед тем как своими руками установить унитаз в туалете, необходимо спланировать его расположение. Площадь туалета обычно не очень большая, поэтому для достижения максимального удобства рекомендуется соблюдать определенные параметры:

минимальная дистанция от боковых сторон унитаза до ближайшей поверхности (стена, умывальник, ванна) – 250 мм;
с передней стороны сантехнического прибора необходимо оставить больше пространства (приблизительно 600 мм).

Разрабатывая проект, в учет необходимо взять габариты унитаза, тип его крепления, особенности расположения сливного патрубка и размеры помещения.

Подготовительные мероприятия

Крепление унитаза бывает напольным и настенным. Изделия первого типа более многочисленны, поэтому перед началом монтажных работ большое внимание уделяется подготовке пола. Если в доме имеется старый унитаз, его необходимо убрать.

перекрыть воду;
открутить водопроводный шланг от бачка и слить с него жидкость;
опорожнить и снять бачок;
отсоединить прибор от канализации. Для этого нужно открутить крепежные гайки, расположенные на задней поверхности. Ослабить сливной патрубок можно покачиванием чаши в разные стороны;
слить остатки воды. Для этого делают наклон изделия вперед;
временно законопатить канализационное отверстие. Подойдут плотные тряпки или пробка из дерева. Перед этим горловину трубы нужно почистить.

Читать еще: Нужно ли штукатурить бетонные стены под обои

Базовая поверхность пола в туалете должна быть идеально ровной. На практике встречаются следующие ситуации.

Пол качественно уложен кафелем. В таком случае никакие дополнительные работы не требуются.

Если плитка положена не очень ровно, то применяют чопики. Их устанавливают в предварительно проделанные отверстия. Для крепления унитаза впоследствии применяют винты.

Если планируется капитальный ремонт, то проводят полный демонтаж старой отделки с возможной заливкой стяжки пола. Стяжку придется делать и в новой квартире или частном доме, где ее вообще нет. Здесь потребуется закупать цемент, песок и заливать пол по уровню.

Монтаж напольной модели

Чаще всего унитазы поступают в точки продажи в разобранном состоянии, что облегчает их перевозку и складирование. После приобретения покупателю на руки выдается полный комплект прибора и специальная инструкция по его сборке.

Как собрать унитаз

Схема сборки довольно простая. Надо установить внутрь бачка систему слива, которую собирают в заводских условиях. По ходу этой процедуры необходимо удостовериться в хорошей плотности прилегания поверхностей. Все обнаруженные неровности аккуратно шлифуют.

Набросив на систему слива уплотнитель из резины, вставляют ее внутрь бачка и закрепляют гайкой. Готовый к применению бачок надо присоединить к полочке чаши. Для фиксации применяются гайки, болты и прорезиненные шайбы.

Закручивая пластиковый крепеж на заливном клапане и системе слива, рекомендуется не делать излишних усилий. Во избежание перекосов и повреждения уплотнителей по ходу закручивания механизм нужно придерживать.

Важно! Унитаз должен стоять строго горизонтально.

При наличии неровностей на полу или подошве унитаза применяют дополнительные прокладки из резины или пластика. Также существует вариант с вышеупомянутыми чопиками, которые при установке выверяются по уровню.

Подсоединение к трубам канализации

Наиболее простым и недорогим способом подключения унитаза является использование специальной гофры или эксцентриковой манжеты. Чаще всего такой метод применяют при невозможности точного определения дистанции между канализационным отводом и патрубком унитаза. Обычно это бывает в тех случаях, когда подключать прибор приходится в неудобных условиях.

освободить канализационный отвод от деревянной или тряпичной пробки;
провести чистку раструба. Как правило, там скапливается грязь, коррозия и старый раствор;
погрузить манжету внутрь канализационного отвода. Для герметизации шва применяется водный раствор цемента и песка, уложенного в 2–3 слоя;
правильно присоединить противоположный конец манжеты к выпуску. Если канализационная труба сделана из чугуна, то лучше применить переходник 123 х 110 мм. Его свободный конец устанавливают внутрь раструба, используя для уплотнения сантехнический герметик.

Далее надо подключить выпуск. Для этого противоположную часть манжеты нужно погрузить внутрь патрубка и провернуть таким образом, чтобы добиться совпадения отверстий соединяемых элементов.

Типы выпуска

Выпуск унитаза может быть вертикальным, горизонтальным или косым. Модели унитазов с вертикальным выпуском предназначены для тех случаев, когда канализационная стена проложена в полу. Соответственно, выходной патрубок располагается на напольной поверхности. Унитазы с вертикальным выпуском очень редко засариваются и протекают. Их можно установить максимально близко возле стены.

В случае горизонтального типа тоже есть возможность применить плотную установку унитаза к стене посредством прямого жесткого соединителя. Действовать необходимо очень осторожно, чтобы избежать малейшего смещения соединяемых элементов. Лучше всего заранее заручиться помощью напарника. Допускается также установка гофры (это приводит к увеличению расстояния от задней стенки).

Обратите внимание! Конструкции горизонтального типа больше всего склонны к образованию засоров, что предусматривает применение интенсивного слива.

Косой выпуск – это классический вариант, позволяющий подсоединять унитаз к канализационному отверстию, расположенному близко к полу. Угол наклона патрубка (45°) обеспечивает своевременный отток жидкости и уменьшает вероятность возникновения пробок.

После герметизации соединение необходимо протестировать, вылив в чашу ведро воды. Все обнаруженные протечки необходимо еще раз загерметизировать и повторно проверить. Более надежная коммутация достигается при использовании фановой трубы. Кроме того, подобное соединение отличается большей эстетичностью. Фановые трубы запрещается подрезать или изменять их конструкцию.

Крепление к полу

Установка унитаза на пол может осуществляться по трем разным технологиям.

Первая технология – вмурованные в стяжку анкеры. Их устанавливают по ходу заливки пола на участке будущего расположения унитаза. Сложность метода заключается в том, что требуется максимально точно расположить направляющие: малейшее отклонение в сторону делает установку унитаза невозможной. Каждый анкер должен возвышаться над полом минимум на 70 мм, чтобы была возможность свободно одевать крепежные гайки с резиновыми прокладками.

Второй способ установки – деревянная платформа. Ее размеры должны совпадать с габаритами унитаза. Монтаж платформы происходит во время укладки стяжки. В доску набивают гвозди, после чего погружают в раствор гвоздями вниз. После застывания стяжки переходят к установке сантехнического прибора, прикручивая его к платформе обычными шурупами.

Третий способ установки – на дюбели. В тех случаях, когда на отделанном плиткой полу отсутствуют анкеры или платформа, производится сверление отверстий в точках крепления унитаза. Далее, установив в отверстия дюбели, чашу прикручивают через просветы в подошве. Чтобы добиться максимальной плотности соединения с полом, тыльную часть изделия намазывают эпоксидной смолой.

Коммутация с водопроводом

В конце установки унитаз нужно присоединить к водоснабжению. Для подведения воды в комплекте прибора имеется гибкий шланг. Его концы прикручивают к выходному отверстию бачка и водопроводной системе. При боковой коммутации необходимо заранее определиться, с какой именно стороны будет подводиться вода (это зависит от расположения труб в туалете).

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются приборы с нижней подводкой, так как уровень шума при заполнении бачка водой в таком случае намного ниже.

При покупке гибкой подводки нужно заранее определиться с дистанцией между точками подключения. Для верности рекомендуется взять запас в 15–20 см. Соединительная резьба в точках коммутации бывает наружной и внутренней. Обычно встречается размер 1/2 или 3/8. Чтобы упростить стыковку, применяют переходники и ФУМ-ленту.

Подвесные конструкции

Модели с настенным креплением применяются на порядок реже по причине большой сложности установки. К достоинствам унитазов данного типа можно отнести их компактность, что приходится очень кстати в туалетах небольшой площади. Среди нескольких способов крепления подвесных унитазов наибольшей популярностью пользуется инсталляция – металлическая рама (реже – блок), обеспечивающая надежную фиксацию сантехнического прибора и дополнительных приспособлений.

Монтажные работы в этом случае осуществляются до финишной отделки. В качестве крепежного основания подходит только капитальная стена, материалом изготовления которой выступает полнотелый кирпич или железобетон. Только в таком случае можно дать гарантию надежности крепления.

Чтобы установить своими руками подвесной унитаз, надо выполнить следующие действия:

нанести разметку. Особого внимания для получения оптимального уклона трубы требует то, как именно расположен отвод;
подвести канализационные и водопроводные трубы. Для оформления вывода канализации желательно использовать патрубок диаметром 110 мм;
установить инсталляцию. Во время сборки для позиционирования рамы по уровню применяются регулирующиеся ножки. Крепление конструкции осуществляют на дюбели и анкерные болты;
подвесить чашу. Оптимальная высота расположения над полом – 40 см;
присоединить водопроводную трубу и канализационный отвод. Коммутация с водяным стояком осуществляется посредством жесткой трубы. Выпуск можно присоединить гофрой;

Остается заделать нишу в стене. Для этого подойдет любой отделочный материал. Главное – спланировать обустройство ревизионного люка. Он нужен для профилактических и ремонтных мероприятий. Довольно часто для маскировки инсталляции используется гипсокартонная фальшстена.

Модели со скрытым бачком

Современный дизайн санузлов предусматривает минимизацию выпирающих элементов.

Что касается унитазов, то скрыть здесь можно не только подводящие и выводящие коммуникации, но и сам сливной бачок. Чаще всего таким образом оснащаются подвесные модели, где на всеобщее обозрение выставляется только сиденье.

Также есть напольные модели со скрытым бачком. Во время монтажных работ его установка проводится в первую очередь (в отличие от обычных конструкций, где сначала устанавливают сиденье). В остальном же монтаж ничем не отличается от обычных напольных унитазов.

Установка унитаза своими руками: последовательность монтажа и подключение к канализации

Большинство соотечественников, в частности мастеровитые народные умельцы, нередко самостоятельно принимаются за ремонт дома и различных его систем. Однако к установке новой сантехники, ввиду определённых обстоятельств, они относятся с крайней опаской и даже неверием в собственные силы. И хотя часто за монтаж унитаза, к примеру, приходится выплачивать наёмникам сумму, эквивалентную стоимости самого унитаза, – этот факт всё равно их не останавливает. А зря, ведь установка унитаза своими руками – очень простая задача!

Подготовка к установке

Конечно, вам не помешает ознакомиться с рядом специфичных нюансов, связанных с процедурой монтажа, однако они настолько доступны, что вы без проблем сможете в них разобраться. На деле, получается, что монтаж, непосредственная установка и подключение к общей системе канализации санузлов всех видов практически ничем не различаются между собой. Единственное отличие может быть выявлено в подключении каких-то дополнительных функций, вкупе с установкой автоматизированной системы.

Разумеется, любой унитаз комплектуется с пошаговой инструкцией по его сборке. Во время монтажа системы слива и заполнения не должно возникнуть каких-либо сложностей. Однако пристальное внимание должно быть уделено процессу установки поплавка, поскольку его работа заключается в регулировке напора и объёма воды, заполняющей бачок.

Особого внимание заслуживает применение подвесного унитаза. Такое решение очень удобно в использовании. Про установку унитаза с инсталляцией мы подробно расскажем в отдельном обзоре.

Установка унитаза по шагам

Рассмотрим основные подводные камни в процедуре установки новенького унитаза. Будем говорить конкретно о новосёлах, то есть наша инструкция не подразумевает демонтаж старого санузла. Поэтому будьте внимательны.

Итак, для самостоятельного монтажа только что купленного унитаза вам необходимо совершить следующие действия:

Очистить внутреннюю часть канализационной трубы и заткнуть её пластиковой бутылкой.
Надеть на выход качественную гофрированную трубу. Затем поместить чашу унитаза на предполагаемое место её обитания.
Подложить какую-нибудь тряпку под посадочную пяту, либо специфичную прокладку, обычно идущую в комплектации с санузлом.

Со всей осторожностью пододвинуть чашу унитаза чуть ближе к стене.

Совет: Постарайтесь изначально определить место стоянки унитаза таким образом, чтобы, в конечном счёте, не нарушить симметрию помещения.

Совет: Если в помещении у вас постелена кафельная плитка, то сперва просверлите верхний кафельный слой, не применяя перфоратор, а затем воспользуйтесь ударным режимом дрели.

Совет: В том случае, если у вас отсутствует прокладка, воспользуйтесь специальным герметиком из силикона гелеобразного типа. Он эффективно препятствует ржавчине и проникновению пыли и загрязняющих веществ в отверстия.

Тщательно обработать герметиком края гофрированной трубы и состыковать её с горловиной канализации, достав перед этим пластиковую бутылку.

Закрепить сливной бачок болтиками, обладающими защитой от коррозии.

Совет: Применяйте исключительно уплотнительные шайбы, оптимальные для крепления между бачком и самим санузлом, а также бачком и болтиками.

Пустить воду и тщательно проверить наличие/отсутствие течи в основных соединениях.

Совет: Желательно не применять в процедуре уплотнения обмотку, поскольку она нередко становится причиной течи.

Это всё! Самостоятельный монтаж санузла подошёл к концу. Однако не следует сразу же использовать его по назначению: необходимо дать силикону застыть. Делает он это в течение 6 часов. Кстати, не жалейте герметик! Его в монтажном деле много не бывает. Но обязательно проследите, чтобы силикон не оказался внутри трубы.

Примечание: Для самостоятельной установки санузла и его бачка вам не понадобятся профессиональные инструменты. Достаточно запастись набором ключей гаечного и разводного типа.

Особенности подключения к канализации

Этому пункту следует уделить особое внимание. Схема подключения санузла к общей канализационной системе предполагает традиционное использование эксцентриковых, либо более распространённых – гофрированных манжетов, отводов из пластика и фановых трубок.

В последнем случае унитаз принимает более эстетичный вид, поскольку в общих чертах сочетание фановой трубы и санузла визуально воспринимается как цельное сантехническое изделие. При этом если вы намереваетесь использовать в процедуре монтажа фановое соединение, необходимо знать её специфику:

Фановым трубкам противопоказаны подрезы;
Нельзя каким-либо образом менять геометрическую конструкцию этих труб.

Гофры для унитаза отлично гнутся и вытягиваются во всю длину, при этом эксцентриковые соединения можно разворачивать в отношении к их оси. Последнее успешно компенсирует угол отклонения от соосности соединительных труб.

Совет: Если соединение будет производиться в труднодоступном месте, лучше всего использовать гофрированные манжеты.

Виды подключения

Рассмотрим основные три вида подключения санузла более подробно. Возможно, некоторые из перечисленных ниже нюансов заставят вас по-иному взглянуть на выбранную модель унитаза.

Санузел с вертикальным выпуском

Подобная модель особенно популярна в странах Европы. Такой унитаз представляет собой устройство, в котором сифон, находящийся в чаше, и выпускной патрубок направляются при монтаже вниз. Эта универсальная конструкция позволяет установить санузел под любым углом к стенке.

Для монтажа понадобится произвести всего несколько действий:

Сделать напольные разметки и установить обычный винтовой фланец с фиксирующим устройством;
Установить канализационную трубу в центре фланца;
Произвести монтаж унитаза на фланец, надёжно зафиксировать выпускной патрубок.

Санузел с горизонтальным выпуском

Или по-другому с прямым выпуском «в стену». Наиболее распространён в России. Выпуск такого унитаза неизменно направлен назад. Выпускной патрубок в данной конструкции присоединяется к трубе канализации посредством специфичной манжеты.

Обратите внимание в процедуре монтажа на крепление санузла к полу. Ножки подобного типа унитаза, как правило, оборудованы специфичными отверстиями, предназначенными для фиксирования сантехники именно к напольной поверхности.

Совет: Начинать подсоединение санузла с прямым выпуском следует во время его монтажа. В качестве крепежа используются дюбели и стандартные шурупы. Закрепляйте конструкцию со всей внимательностью, поскольку чрезмерно сильное и резкое шурупное «дотягивание» вполне способно повредить целостность санузла.

Унитаз с косым выпуском

Рассмотрим основные моменты монтажа:

Произвести сверху обмотку смоляной пряди. Оставить где-то около 10 мм на выпуске.

Смазать суриком обмотанную смоляную прядь.

Сделать монтаж санузла с окончательной фиксацией выпускного отростка в раструбе трубы канализационной системы.

↑ вернуться к содержанию

Специфика подключения без гофры

Подсоединение санузла к общей системе канализации при помощи гофрированных труб мы уже рассмотрели в пошаговой инструкции. А можно ли подключить унитаз без применения гофры, и не окажется ли этот процесс более сложным? Такое подключение, конечно же, возможно, при этом оно навряд ли вызовет у вас какие-то вопросы.

Если вы окончательно убедились в ненадобности гофры, то присмотритесь к следующим специфичным нюансам в процедуре такого подключения:

Обязательное использование фановой трубы. Учитывая угол унитаза, присоединение переходника осуществляется разными методами:

санузел с косым выпуском – монтаж производится в пол: в современных квартирах такого подключения вы уже не увидите, однако когда-то это было актуально;
санузел с вертикальным выпуском – монтаж осуществляется строго под прямым углом в стену;
санузел с горизонтальным выпуском – угол установки эквивалентен 40º, монтаж производится в стену.

Если выпуск санузла не подходит выпуску системы канализации, необходимо: либо приобрести иную модель изделия, либо всё-таки применить гибкие трубы-переходники.

Таким образом, монтаж унитаза своими руками не должен вызвать у вас серьёзных проблем. Вы легко сможете осуществить его, руководствуясь определёнными правилами, следуя пунктам пошаговой инструкции и учитывая специфику сантехнической установки. Это обойдётся вам значительно дешевле, чем вызов на дом профессионалов.

Перенос унитаза от стояка: на минимальное и большое расстояние

Перенос унитаза чаще всего делается по причине малой площади санузла. Хозяевам приходится использовать каждый сантиметр свободного пространства для расширения площади. В большинстве случаев именно этот предмет домашнего туалета занимает довольно много места.

Сейчас появилось слишком много дизайнерских идей, которым мешает его месторасположения. Поэтому унитаз разворачивают или переносят на более пригодное место.

Если внимательно изучить рекомендации мастеров, запастись нужными инструментами и аккуратно выполнять пошаговую инструкцию, перенести унитаз можно самостоятельно.

Зачем переносить унитаз

увеличение полезного пространства помещения;
оптимизация площади санузла;
реализация дизайнерских идей;
установка сантехнического оборудования для ребенка.

Основная причина переноса – освобождение полезного пространства помещения сантехнического узла. Хозяева хотят передвинуть унитаз таким образом, чтобы получилось установить стиральную машину, раковину и прочее элементы удобства. Да и просто свободная площадь делает помещение просторным и комфортным. Особенно это касается панельных домов, старых «хрущевок» и подобных строений, где помещение санузла имеет малую площадь или совмещено с ванной комнатой.

Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.

Популярная причина переносить унитаз на другое место – реализация дизайнерских идей. Идеи знаменитых дизайнеров подразумевают перенос оборудования ближе к стене или в противоположный угол. Это дает возможность освободить пространство комнаты для творческой мысли дизайнера.

Особое внимание нужно уделить детскому унитазу – полноценному сантехническому оборудованию, которое отличается меньшими габаритами и меньшим объемам сливного бочка. Лучше всего переносить такой унитаз в противоположный угол.

Перенос унитаза – возможные риски

Этот вид работы связан со значительными рисками, которые берут на себя хозяева:

увеличение длины водопроводных труб, приходящих к унитазу;
увеличение вероятности появление засоров;
изменение уклона трубопровода;
появление прямых углов в водопроводящей системе;
нарушение стандартов.

Даже если унитаз вплотную подвинуть к стене, необходимо учесть, что увеличение системы трубопроводов, приходящих к этому оборудованию, может привести к проблемам. К примеру, при смывании воды образуется разрежение, которое приведет к срыву гидрозатвора во всей сантехнике, расположенной вблизи оборудования. Процесс сопровождается громкими бульканьями и неприятными запахами.

По этой же причине появляются засоры. Ведь труба, приходящая к унитазу, увеличилась по длине. Это создает условия для большей концентрации нечистот. Чтобы избежать этих явлений, необходимо соблюдать требования СНиПа (строительных норм и правил). С таким подходом вы не только сведете вероятность поломок к минимуму, но и убережете свое здоровье и деньги.

При расчете нужного уклона трубопровода, следует учитывать стандарт, в котором сказано, что для всех элементов, диаметр которых составляет 100 мм, представленный показатель должен составлять минимум 2 см на каждый метр. Если имеются детали диаметром 50 мм, укладка должна проходить при минимальном значении уклона 3 см на каждый метр.

Уменьшенное значение уклона замедляет движение сточной воды и провоцирует образование застоя нечистот в трубопроводе.

Большой уклон также нежелателен. Вода в этом случае будет проходить с увеличенной скоростью, что приведет к появлению загрязнений твердого характера. Постепенное накопление таких образований будет все больше препятствовать потоку воды, что приведет к засорению трубопровода.

Соблюдение СНиП – ключевой фактор успеха переноса унитаза. Но при переносе более чем на 1,5 м эти рекомендации не смогут учитываться. Если есть такая задача, необходимо установить принудительную канализацию. Это актуально и при меньшем расстоянии, если нет желания или возможности работать над регулированием уклона и установкой дополнительных труб.

Различные варианты переноса унитаза от стояка

Перенос унитаза от стояка может быть совершен двумя способами:

перемещение оборудования на расстояние от 10 до 20 см;
перемещение оборудования на большие расстояния.

Перед непосредственным началом работ необходимо совершить все нужные замеры и провести демонтаж унитаза. Это обязательные мероприятия, которые позволят успешно переместить сантехническое оборудование на нужное место и расстояние.

Перенос унитаза на расстояние 10-20 см

В обоих случаях все начинается с демонтажа сантехнического оборудования. Осложнением здесь может быть то, что унитаз установлен на цемент или клей и его основание также промазано цементом. Движения должны быть максимально плавными и аккуратными. В противном случае на устройстве появятся трещины, которые приведут его в полную негодность.

Если устройство требуется перенести на небольшое расстояние в пределах 10-20 см, то нужно перекрыть водоснабжение узла и выполнить следующие действия:

освобождение пространства между раструбом канализации и основанием оборудования от замазки (для этого подойдет прочная отвертка или долото);
осторожное расшатывание унитаза (в разных местах основания забивается широкая стамеска, операция повторяется до тех пор, пока устройство не станет шататься);
поднятие унитаза осуществляется следующим образом: подача устройства на себя и выем выпуска из раструба трубы канализации (выполнять это следует строго по его оси), если оборудование застряло, запрещается тянуть с большими усилиями, рекомендуется аккуратно раскачать устройство и потянуть снова.

Обратите внимание, что все мероприятия по демонтажу должны выполняться максимально аккуратно исправными инструментами. Унитаз должен остаться в рабочем состоянии для правильной последующей установки в другое место. Облегчает работу штатный крепеж и соединение устройства с канализацией резиновой манжеткой. Прибор обычно закреплен на несколько шурупов.

Для демонтажа достаточно открутить их и аккуратно снять оборудования с крепления строго на себя по оси трубопровода. Далее остается вынуть спуск.

Далее следует проделать подготовительные работы по установке оборудования на новое место. Все начинается с тщательного осмотра старой гибкой проводки. Если она подтекает или недостаточной длины, ее необходимо заменить на подходящий аналог. Если на детали дефектов не обнаружено, оставляем ее для дальнейшего использования.

Чтобы соединить выпуск устройства с раструбом канализации, следует использовать гофру с двумя уплотнителями, установленными на ее концах. Для обеспечения большей надежности рекомендуется залить соединение герметиком. Далее нужно приготовить крепления. Если они изготовлены из стали, следует проследить, чтобы они не были прижаты к санфаянсу. По этой причине следует установить шайбы из пластика.

Далее происходит установка унитаза по следующим правилам:

На полу, где будет проводиться крепление, осуществляется точная разметка. Далее сверлятся нужные отверстия. Если идет работа с кафелем, сверлится сначала этот материал (диаметр сверла для кафеля должен превышать аналогичный параметр сверла по бетону).
Зачистка раструба канализационного и выпуска унитаза. Эти элементы должны быть полностью чистыми и сухими.
Нанесение на внутреннюю часть гофры силиконового герметика и закрепление ее на выпуске устройства.
Установка унитаза на положенное место, закрепление крепежей в заранее просверленные отверстия с последующим затягиванием.
Между полом и оборудованием могут возникнуть щели. Их следует тщательно замазать раствором. Это создает еще и дополнительную опору, которая не даст основанию разрушиться под воздействием боковых сил.
Смазывание другой части гофры силиконовым герметиком с подключением ее к раструбу канализации.

Как перенести унитаз на большое расстояние

Чтобы перенести унитаз на расстояние, превышающее указанный параметр, следует подготовиться к переделке канализации. Для этого нужно нарастить канализацию. В большинстве случаев для этого используют трубу из пластика, диаметр которой составляет 110 мм. Длина, количество и конфигурация вспомогательных элементов зависят от места установки.

Трубопровод из пластика может крепиться на полу или на стене с помощью хомутов. Для опускания канализации до уровня пола следует изъять отвод на сантехническое оборудование из тройника или крестовины.

Если хозяева имеют дело с пластиком, сделать подобные процедуры не составит труда. Элементы из чугуна лучше прогреть паяльной лампой или газовой горелкой. Это выполняется для того, чтобы растекалась цементная замазка и тщательно прогорел уплотнитель.

Если соединения залиты серой, их также нужно прогреть лампой. При этом выделяются очень неприятные запахи. Для безопасности следует выполнять процедуру в противогазе, в хорошо проветренном помещении. В том случае, когда все сделано правильно, вынуть трубу из раструба будет легко. Далее предстоит совершить ряд стандартных действий по демонтажу и установке унитаза.

Если поставлена задача просто повернуть унитаз под каким-либо углом, необходимо использовать тройник, угловые трубы или гофру. В последнем случае работа отличается простотой, однако система соединений будет недолговечной. К тому же в полости гофры могут периодически возникать загрязнения, от которых необходимо избавляться.

Расстояние от унитаза до стены: 3 шага к свободному пространству

В квартирах стандартного типа санузел чаще всего обладает самой ограниченной территорией, именно по этой причине владельцам приходится как можно кропотливее использовать каждое свободное пространство. Как результат очень часто появляется желание перенести унитаз в другой угол или развернуть его. Это мероприятие является ответственным и непростым. Для того чтобы провести работу можно обратиться к специалистам, а можно обойтись и своими силами, главное разобраться как сделать работу правильно.

Как перенести унитаз в другое место: освобождаем 10-20 см

Если унитаз требуется перенести на расстояние, которое не превысит показатель 20 см, то работа будет не сложной. Размещение оборудования может быть любое. Главное знать минимальное расстояние не только по отношению к трубам или стены, но и для раковины. Чтобы передвинуть унитаз влево или вправо, нужно заранее устранить его подключение от колен и водопровода. Начать следует со снятия старого прибора. Если старый унитаз был установлен на цемент или специальный клей, то с устранением придется повозиться. Если сделать хотя бы одно неправильное действие, унитаз может расколоться. Конечно, если вы планируете установить новый прибор, то соблюдать осторожность ни к чему, однако если это не так, то нужно перекрыть воду и аккуратно проводить демонтаж.

Он заключается в 3 шагах:

Устраняем, стой замазки в пространстве между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для того чтобы провести эту работу можно применить тонкое долото или плоскую отвертку.
Аккуратно начинаем расшатывать унитаз. Здесь уместно будет использовать широкую стамеску, которую нужно забить в разные места. Повторять это действие нужно до тех пор, пока прибор не начнет основательно качаться.
Пытаемся поднять прибор. Для этого аккуратно тянем его на себя и снимаем выпуск по оси. Специалисты говорят, что если прибор не поддается, то применять силу нельзя, старайтесь раскачать его еще сильнее и только потом тяните.

Унитаз, который был установлен на штатные крепежи, и соединен с канализацией манжеткой из резины будет сниматься гораздо легче. Для его снятие потребуется устранить шурупы, которые являются основным креплением. После этого тянем прибор на себя и вынимаем его выпуск.

Если вы хотите чтобы после снятия прибор был в рабочем состоянии, все манипуляции должны проводиться очень аккуратно.

Так же предельно осторожно отнеситесь к закрепляющей замазке при ее снятии. После того как все работы по демонтажу были проведены, можно приступить к подготовке установки унитаза на новое место. Внимательно осмотрите гибкий шланг, если его длина недостаточна или он течет, то нужно заменить его новым. Если вас все устраивает, оставляем его на старом месте. Как смотрится унитаз в углу, как его переместить по диагонали, приподнять и поставить на подиум вы можете узнать рассмотреть на фото, для обучения хватит одного дня.

Отвечаем на вопрос: как поднять унитаз выше над полом

Когда вопрос касается ремонта в санузле, многие сталкиваются с такой проблемой как изменение уровня выхода и труб для присоединения сантехники. В основном это происходит потому, что меняется уровень пола и переставляется сантехника. В любом случае появляется задача поднять унитаз выше.

Для того чтобы справиться с проблемой несовпадения штуцеров достаточно приобрести новые переходники. Если же у вас появилась проблема с несоответствием осей трубопровода, то лучше использовать гибкие шланги или организовать новые прокладки для труб. От совпадения этих отверстия зависит, на каком уровне от пола будет находиться ваш унитаз.

Для начала нужно выбрать место для монтажа и установить прибор на деревянные брусья для того чтобы организовать новый уровень.

Убедитесь в том, что горизонтальность соблюдена, и все оси и сливной патрубок совпадают.

После этого уберите приборы замеряйте толщину тех подкладок, которые вы ставили, чтобы создать новый уровень для сантехники.

Чтобы заменить крышку унитаза, чтобы крепления совпадали. Как правильно подобрать и установить её узнаете, если прочитаете наш материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kreplenie-dlya-kryshki-unitaza

Для того чтобы иметь представление о том как сделать унитаз выше, вы должны заранее продумать все тонкости основания. Можно использовать дерево, но это будет не самым лучшим вариантом, так как дерево гниет под воздействием конденсата. Лучше всего будет использование бетонной стяжки. В данном случае для крепления понадобятся шурупы и дюбеля. На данный момент широко распространено крепление прибора к основанию на клей.

Можно ли делать большим расстояние от унитаза до стояка

Для того чтобы расширить имеющееся пространство в туалетной комнате многие решаются на такой шаг как перенос туалета из одной стороны в другую. Перенос прибора в другой угол возможен, однако для того чтобы он продолжал полноценно функционировать нужно знать некоторые моменты.

Что касается трубопровода, то к нему так же выдвигаются определенные требования, которые сразу нужно учесть.

Например:

Можно использовать трубы, диаметр которых составляет от 50 до 100мм, самыми оптимальными являются трубы с сечением 100мм;
Расстояние от прибора до стояка должно составлять максимум 1.5 м, если длина будет больше, то мощности слива из бочка не хватит, чтобы протолкнуть отходы и появится засор;
Соблюдайте правильный уклон, он зависит от сечения трубы.

Если уклон будет занижен, то появляется высокая вероятность засорения, так как поток жидкости снижается. Если же уклон наоборот будет завышен, то скорость стока будет чрезмерная и в трубе соберутся твердые части, что впоследствии перекроет движение воды. Как сдвинуть унитаз вплотную к стене, какое максимальное расстояние должно быть от стены и как далеко может находиться унитаз от стока, вы можете узнать из обучающего видео.

Установка унитаза в квартире должна проводиться качественно. Полный алгоритм действий и советы профессионалов на следующей странице: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza

Меняем обстановку: как развернуть унитаз на 90 градусов

Иногда появляются ситуации, когда хочется полностью поменять дизайн санузла и приобрести новый унитаз, в таком случае можно развернуть унитаз на 90 градусов. Работа очень простая, главное знать некоторые технические нюансы, правила и тонкости.

Чтобы осуществит перестановку перевариванием труб заниматься совсем не обязательно.

В последнее время популярным стало использование угловых отводов и гофрированных труб.

Гофрированные трубы лучше всего подходят для того чтобы развернуть унитаз на уже установленном месте. Если же вы не только разворачиваете прибор, но и переносите его в другое место, то целесообразнее использовать трубы необходимого диаметра, которые изготовлены из пластика. Используя такие методы, вы с легкостью сможете не только развернуть, но и перенести унитаз на необходимое место. Но следите за тем, чтобы гофра не подвергалась чрезмерному растягиванию, так как это может привести к разрыву. Такой способ поможет не только осуществить разворот прибора, но и переставить его в другую сторону, например ближе к раковине, или, же подвинуть его настолько насколько нужно.

Как переставить унитаз в другое место (видео)

Как вы смогли заметить из данной статьи, перенос унитаза является не таким уж и сложным делом, конечно, если вы убеждены в своих умениях. Если же вы собрались заниматься этим делом впервые, и не осведомлены во всех тонкостях, то лучше обратиться к специалистам, которые не только аккуратно проведут монтаж, но и организуют бережный демонтаж, так что старый прибор не будет поврежден и прослужит еще долгое время.

голоса

Рейтинг статьи