Как заменить розетку в стене

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники. И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. Например:

• обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
• вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
• обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
• самому заменить розетку.

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Подключение и установка новой розетки

Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

При этом фазный провод обычно подключают к правому контакту, а нулевой к левому. Проверку фазы питающего провода лучше произвести до подключения его к розетке с помощью пробника. Фазный провод можно пометить маркером.

Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

Остается проверить надежность фиксации розетки. Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

Надеемся, что наши советы, как заменить розетку самостоятельно, будут вам полезны. Ну что ж читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Для постоянных читателей выложил видео на канале Ютуб. Подписывайтесь на новые видеоролики.

Замена розетки в квартире своими руками

Чтобы узнать, как поменять розетку, достаточно проделать это один раз. Есть нюансы связанные с монтажом заземляющих контактов или установки новых устройств вместо старых советских, но больших сложностей в том как заменить розетку нет, главное – не забыть отключить в квартире или дома электричество.

Необходимые инструменты и материалы

Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:

• Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
• Отвертки – крестовую и плоскую.
• Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
• Нож – подойдет даже самый маленький.

Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

• Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
• Дрель со сверлом для стены.
• Молоток и зубило.
• Гипс или другая замазка.

Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

• Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
• Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Подробная инструкция как поменять розетку

Рассмотрим подробно тему, как поменять розетку. На самом деле сложного здесь ничего нет, нужно лишь

придерживаться уверенного настроя и не забыть отключить электричество перед началом работ. Чтобы вам было еще проще и нагляднее, в данной статье подробно изложена инструкция о том, как поменять розетку.

Демонтируем старую розетку

Перед тем как преступить к работе, нам потребуется отключить подачу электричества.

Теперь, мы можем перейти к демонтажу старой розетки.

Откручиваем защитную крышку розетки. Она крепиться к механизму винтовым соединением, в нашем случае винтика два.

Перед нами механизм розетки.

Слева и справа находятся два винта, которые приводят в движение распорные лапки. С их помощью механизм розетки фиксируется в подрозетнике.

Сверху и снизу механизма расположены два контактных винта, с помощью которых подсоединяются провода и на которых собственно и находится напряжение.

Перед тем, как извлечь из подрозетника механизм и отсоединить провода, необходимо, с помощью указателя напряжения , убедиться в отсутствии напряжения, которое мы заблаговременно отключили, на токонесущих частях механизма.

Теперь, откручиваем винты распорных лапок и извлекаем механизм наружу.

Отсоединяем провода, отвернув контактные винты. Если провода крепились на винтах и колечками, распрямляем их. Старая розетка демонтирована.

Подготавливаем новую розетку к установке

Конструкция нашей новой розетки немного отличается от старой. Защитную функцию здесь выполняет не цельная рамка, а только ее центральная часть. Наружная рамка, является больше декоративной, и предназначена для маскировки металлической рамки и крепежных винтов подрозетника.

Центральная часть защитной рамки крепиться к механизму розетки с помощью винта, откручиваем его.

Пред нами механизм розетки.

На нем так же имеются, два контактных винта и два распорных. Плюс ко всему наша новая розетка имеет заземляющий контакт.

Если в вашей квартире нет заземляющего провода, его наличие или отсутствие можно посмотреть в подрозетнике. Если там два провода, земли нет, если три есть. При демонтаже старой розетки, если он не цветной, его нужно заметить изолентой, что бы потом не перепутать с нулевым проводом.

Розетка с заземляющем контактом стоит дороже, чем без него, это факт и если земли нет , то казалось бы и смысла платить дороже нет. Но я бы порекомендовал использовать розетки с заземляющим контактом в обоих случаях, так как на заземляющем контакте имеются специальные пружины, которые создают дополнительный прижим вилки в розетке. В результате образуется более плотное контактное соединение, благодаря чему розетка проработает намного дольше, нежели розетка без заземляющего контакта.

Винты распорных лапок, расположены слева и справа.

И винт заземления.

Если взглянуть на механизм с верху с торца, то мы увидим отверстия под провода, по два на каждом из контактов. Внутри отверстий расположена прижимная пластина, которая приводиться в движение клеммным винтом, она прижимает провод, тем самым образуя контактное соединение.

Подключаем провода и устанавливаем механизм розетки в подрозетник

Снимаем изоляцию с провода. Как правило глубина контакта в розетке небольшая и составляет примерно 6-7 мм. Зачищаем немного больше и по месту, с помощью кусачек или плоскогубцев подгоняем провод до нужного размера.

Не зачищенная часть провода не должна сильно выступать из контакта, не более 2-3 мм.

Вставляем провод в контактное отверстие и затягиваем прижимным винтом. Проверяем, надежно ли провод зафиксирован в контактном зажиме, потянув его на себя, он не должен качаться и шататься. Если все нормально и провод после проверки остался в неподвижном состоянии, контакт хороший.

Помним, что плохой контакт со временем будет подгорать и приведет преждевременному к выходу из стоя розетки.

Теперь, переходим к следующему проводу. Так же, снимаем необходимое количество изоляции и вставляем зачищенную часть в контактный зажим.

В старых домах, раньше не применяли заземление внутри квартир и домов. Если оно имело место быть, то максимум, что заземлялось, это вводной силовой шкаф, так называемая щитовая. Не было необходимости вести землю в квартиру, так как не было нуждающегося в ней оборудования, да и вилки на всех электроприборах были изготовлены без заземляющей полосы.

Возможно вы уже меняли электропроводку или живете в новом доме и у вас имеется провод заземления, тогда подключаем его к соответсвующему контакту.

Итак, все провода подключены.

Устанавливаем механизм в подрозетник.

Выравниваем по горизонтали и фиксируем распорными лапками. Далее устанавливаем рамку и защитную пластмассовую вставку.

Второй вариант установки розетки

Если механизм не фиксируется в подрозетнике и распорные лапки не достают до края стакана, делаем следующее действие. Для него нам понадобиться новый подрозетник диаметром 67 мм, его нужно приобрести заранее, вместе с новой розеткой.

Устанавливаем новый подрозетник на место старого. В нашем случае новый подрозетник великолепно подошел в в отверстие старого подрозетника и довольно плотно там зафиксировался. При правильной установке, старый подрозетник должен быть аккуратно, чтобы не повредить провода, демонтирован, а на его место установлен новый. Для фиксации используется гипсовый раствор, либо специальный клей.

На новом подрозетнике предусмотрено два вида фиксации механизма. В первом случае, это стандартный вариант, как и на старом подрозетнике, с помощью распорных лапок. Для использования второго, на механизме должна быть железная либо пластиковая рамка для крепления. Рамка фиксируется на винтах расположенных на подрозетнике.

Подключаем провода к механизму розетки и устанавливаем его в подрозетник.

Выравниваем его по горизонтали и фиксируем винтами.

Дополнительно я бы порекомендовал, для большей надежности, произвести дублирующую фиксацию с помощью распорных лапок, так как розетка подвержена постоянным нагрузкам, которые возникают при вытаскивании вилки из розетки.

Устанавливаем сначала рамку.

Теперь, защитную крышку и закручиваем винтик крепления.

Мы разобрали тему как поменять розетку, научились демонтировать старую розетку и устанавливать новую, узнали о некоторых методах установки подрозетника. Подробнее о том как выполнить установку других элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, двойных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты), вы можете посмотреть здесь.

Для выполнения этой работы мы использовали:

Материал

• новая розетка — 1
• подрозетник (потребуется в некоторых случаях) — 1
• гипс или алебастр (потребуется в некоторых случаях) — 200 грамм

Инструмент

• индикатор напряжения
• крестовая отвертка
• плоская отвертка
• плоскогубцы
• кусачки
• нож
• молоток (потребуется в некоторых случаях)
• зубило (потребуется в некоторых случаях)

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

1. Отключить напряжение.
2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
3. Отсоединить болты, снять крышку.
4. Отключить провод питания и заземления.
5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
2. Закрепить подрозетник.
3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
6. Закрепить устройство в подрозетнике.
7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

1. Главное правило — сразу отключить электричество.
2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.