337 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление инсталляции к стене из пеноблоков

Как лучше закрепить инсталляцию и подвесную раковину к стене из пенобетона

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Столешница из кварц-винила

    pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога

    Продолжение «балкона не как у всех» .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

    «А я сошел с ума, а я сошел с ума!»(С)

    alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему

    Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

    Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

    Пылесос промышленный

    X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему

    Оконные откосы из гипсокартона

    Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

    Как заделать дырку в ГКЛ

    DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

    Штукатурка стен

    Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

    Светофор

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября , запись блога

    Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Крепеж для пеноблоков: какой можно использовать

    Металлические дюбели для стены из пенобетона.

    Пенобетон – ячеистый материал, изготавливаемый из песка, цемента, воды и пенообразователя. Благодаря последнему компоненту в теле бетона образуются закрытые пузырьки воздуха, придающие пенобетону уникальные качества.

    Мы не будем здесь рассказывать о свойствах пенобетона, это тема другой статьи. Поговорим о том, какой нужен крепеж для пеноблоков, так как из-за малой плотности изделий для соединения материалов подойдут не любые метизы.

    Давайте рассмотрим различные виды крепежа для пенобетона.

    Разновидности крепежных деталей для стен из пеноблоков

    Структура ячеистого бетона на 85% состоит из пустот, поэтому обычные метизы, которые используют для других, более плотных материалов, здесь не годятся. Стандартные дюбеля, гвозди или анкера не только не будут держаться в пенобетоне, а даже разрушат стенку, появится безобразное отверстие, требующее ремонта.

    Для решения этой проблемы специально разработан крепеж к пеноблоку, который прочно и надежно удержится в пористом теле стены. Детали выполняют из пластика, нейлона, металла или комбинации из этих материалов. Кроме того, существуют химические анкера, работающие на клеевом составе.

    Пластиковые крепежные детали (дюбели)

    Пластиковые или нейлоновые дюбели отличаются надежностью и высокой прочностью.

    Обычно их используют как распорную основу для вкручивания метиза. Дюбели могут иметь резьбу, рифленую поверхность или быть гладкими. Все они оснащены упорной шайбой (буртиком), которая фиксирует дюбель на стене, не дает ему проваливаться в высверленное отверстие.

    Устанавливают крепеж для пеноблока следующим образом:

    • Размечают стену.
    • В нужном месте сверлят отверстие диаметром, равным толщине дюбеля, и глубиной, равной его длине.
    • Если крепеж имеет резьбу, то берется сверло немного меньшего диаметра.
    • Отверстие освобождается от крошек и пыли.
    • Дюбель вставляется или вкручивается на всю свою длину.
    • Закручивается винт на необходимую глубину.

    Шуруп, закрученный в пластиковый дюбель – надежный крепеж для нетяжелых предметов.

    Важно! В стене из пеноблоков отверстия рекомендуется именно сверлить дрелью, а не пробивать перфоратором, во избежание разрушения поверхности в этом месте и непредвиденного выпадения кусков пенобетона.

    Принцип действия пластикового дюбеля заключается в расширении поверхности крепежной детали при вкручивании метиза, при распирании дюбеля шурупом происходит надежное и прочное фиксирование его в теле блока.

    Для крепления на стене из пенобетона легких предметов (шлангов, пластиковых труб, решеток и прочее) применяют пластиковые болты с высокой, крупной внешней резьбой, их вкручивают в просверленные отверстия чуть меньше диаметра наружной резьбы, как обычный саморез. Резьба на крепеже сама создает дополнительные упоры в пеноблоке, увеличивается площадь соприкосновения болта с материалом, обеспечивая надежную фиксацию болта.

    Такой крепеж к стене пеноблока выполняется быстро, без повреждения отделки, его просто сделать своими руками, не применяя специальный инструмент.

    Металлические крепежные детали

    Металлический анкерный болт служит как крепеж пеноблока к стене.

    Они выполняются из оцинкованной стали, латуни или меди с цветным напылением или без него и бывают разных модификаций.

    Для надежного крепежа используют несколько разновидностей расходных деталей:

    • Дюбель-гвоздь имеет потайную или сферическую головку. Гвоздь-шуруп с резьбой идет в комплекте с металлическим дюбелем, имеющим на конце распорные лепестки.
    • Саморезы работают вместе с пластиковым дюбелем, имеющим высокие ребра. Метиз при монтаже расширяет втулку дюбеля, и тот врезается ребрами в материал, уплотняя его.
    • Винт М4 устанавливается в пластиковый дюбель с винтовой резьбой.
    • Простой анкер имеет распорную часть, которая, расширяясь в теле блока под давлением гвоздя, обеспечивает прочную связку с материалом.
    • Фундаментный болт представляет собой металлический прут с резьбой на одном конце и приспособлением для фиксации его в пенобетоне на другом. С его помощью закрепляют на пористой стене сложные и тяжеловесные конструкции.

    На фундаментный болт крепят тяжеловесные конструкции.

    Метизы используются на этапе отделочных работ, ими крепят наружную обшивку, навешивают шкафчики на кухне, полки, зеркала и прочие предметы и материалы, требующие настенного расположения. Для установки крепежа в местах с повышенной влажностью используют метизы с антикоррозийным напылением.

    Химический анкер

    На сегодняшний день наиболее прочным и надежным крепежом для пенобетона считается химический анкер. Инструкция по его применению обещает крепкое соединение с материалом, высокие нагрузочные характеристики на точку крепления, отсутствие напряжений в пеноблоке.

    Связующий состав раствора для установки анкеров имеет два компонента:

    • Цемент – неорганическая часть смеси, которая обеспечивает наилучшее сцепление с основанием.
    • Высокореактивная смола – органическая составляющая клеящей смеси, имеющая оптимальное время твердения.

    Химический анкер состоит из двухкомпонентной смеси.

    Баллон с составом разделен на две камеры, при выдавливании оба компонента, проходя через статический смеситель, перемешиваются в нужных пропорциях. Смеситель обеспечивает бесперебойную подачу раствора в анкерный узел. Вставляется баллон в обычный выпресовочный пистолет, который применяют для нанесения различных клеев и герметиков.

    Химический анкер обладает некоторыми плюсами, заметно выделяющими его в линейке крепежа:

    • Высокая несущая и нагрузочная способность.
    • Безопасность и экологичность.
    • Морозостойкость (смесь устойчива к перепадам температур в диапазоне -30/+40 градусов).
    • Универсальность.
    • Легкость в использовании.

    На фото изображена схема крепежа химическим анкером, которая производится по следующей технологии.

    Технология установки химического анкера в стену из пеноблоков.

    В сравнение с другими крепежными материалами цена химического анкера довольно высока, но оправдывается надежностью, прочностью и долговечностью крепления. Такой анкер не разболтается со временем, не выпадет, а вешать на него можно не только полочки, кухонные шкафчики, люстры и зеркала, а даже подвесные бойлеры и другие тяжеловесные предметы.

    Рекомендации по выбору нужного крепежа

    Прежде чем выбрать крепеж для стен из пеноблока, надо определиться, что вы собираетесь на него вешать. Совсем не нужно устанавливать металлический анкер для того, чтобы повесить легкую картину или пластиковый карниз, в этом случае можно обойтись простым саморезом. Ну и понятно, что для крепления тяжелого водонагревателя в ванной обычного дюбель-гвоздя может быть недостаточно.

    • Саморезы с пластиковым дюбелем применяют для навески рамок, фотографий, картин и прочих предметов, имеющих небольшой вес.
    • Дюбель-гвозди используют для сквозных креплений к стене бруса, фанеры, утеплителя, звукоизоляционного материала внутри здания и на фасаде.

    Дюбель-гвоздь накрепко присоединяет к пенобетону различные материалы.

    • Винт М4 (метрический) в комплекте с рамным анкером служит для установки окон и дверей, навески сантехнического оборудования.
    • Металлический анкер отлично выдерживает тяжеловесные элементы (кондиционеры, обогреватели, шкафы, полки, подвесные потолки).
    • Пластмассовый болт применяют для навески зеркал, светильников.
    • Фундаментный болт используют при монтаже трубопроводов, бойлеров и других сложных и тяжелых элементов.
    • Химический анкер может применяться для навески любых элементов, особо ответственных конструкций, главное правильно подобрать диаметр и длину металлического крепления.

    Важно! Допустимая крепежная нагрузка у каждого метиза разная, она зависит от длины и диаметра элемента и указана в соответствующем документе госстандарта. Чем тяжелее навешиваемый предмет, тем мощней должен быть крепеж.

    Металлические дюбеля для стены из пенобетона.

    Мы постарались рассказать о различных видах крепежа для стен из пенобетона. Посмотрев видео в этой статье, вы полностью уясните для себя, какие расходные материалы вам нужны и как с ними работать.

    Технология установки подвесного унитаза на раму и бетонное основание

    Предназначением подвесного унитаза является возможность создания эстетичного интерьера и повышение гигиеничности санузла. Такая система прочна и надежна — подвесной унитаз способен выдержать вес до 400 кг. Помимо этого, конструкция сливного бачка в современных конструкциях предусматривает возможность выбора дозированного (3 и 6 л) использования воды, что способствует ее экономному расходу.

    Установка подвесного унитаза на инсталляцию

    Перед началом работ необходимо выяснить какой материал был использован для стены, находящейся позади унитаза. Если это бетон или кирпич, то можно приступать к установке унитаза с инсталляцией. Если стена из гипса либо гипсокартона, то придется подыскать другое место расположения унитаза.

    Сначала нужно снять все размеры и разметить место установки инсталляции (опорной рамы). Ее конструкция позволяет выполнять подбор высоты. Если в инструкции по монтажу особых условий не указано, то раму рекомендуется крепить с таким расчетом, чтобы сливной бачок находился на высоте 1 м от пола.

    Совет! Должны быть заранее установлена отводная труба диаметром 110 миллиметров и подведен водопровод.

    Перед креплением инсталяции, ее обязательно нужно отрегулировать по вертикали и горизонтали. В противном случае бачок с унитазом будут перекошены и нормально функционировать не смогут. Регулировку можно выполнить, пользуясь обычным строительным уровнем и регулировочными шпильками и штангами на самой конструкции.

    Крепить раму к стене и полу лучше всего анкерными болтами. Они позволяют обеспечить всей конструкции полную неподвижность. Если установка унитаза на инсталляцию выполняется в частном доме с деревянными полами, то необходимо использовать мощные шурупы и дополнительный крепеж (металлический профиль).

    Расположению чаши унитаза по высоте надо уделить особое внимание. Оптимальной считается высота 42 — 47 мм. Однако ее можно определить и опытным путем с учетом роста всех членов семьи. Также нужно учесть возможную облицовку пола керамической плиткой после монтажа унитаза — в этом случае расстояние изменится на несколько сантиметров.

    На рынке представлено множество систем подвесных унитазов от разных производителей, которые могут значительно отличаться друг от друга. Поэтому все остальные действия надо выполнять в соответствии с рекомендациями в прилагающейся инструкции.

    Монтаж подвесного унитаза к бетонному основанию

    Подвесной унитаз можно установить на монолитное бетонное основание и без использования опорной рамы. В этом случае в качестве опорных элементов используются выпуски стержней, надежно закрепленных в несущей стене, а бетонное основание выполняет функцию удерживания нижней части унитаза и служит местом расположения муфты, обеспечивающей слив стока.

    Перед непосредственным выполнением монтажа надо провести подготовительные работы:

    • Прежде всего необходимо установить сливную муфту.
    • Далее определяют высоту установки унитаза. При этом, возможно, надо будет выполнить корректировку — отрезать муфту либо нарастить трубу.
    • Между точками установки стержней выполняют точный замер расстояния, указанного в инструкции по монтажу подвесного унитаза. Чаще всего оно равно 20 см.
    • После этого надо подготовить резьбовые стержни необходимой длины с учетом толщины заглубления, расстояния от стены до унитаза, толщина унитаза по месту монтажа и протяженности свободного конца, на который будет закручиваться гайка.

    Монтаж унитаза способом крепления через стену следует начинать с определения высоты установки унитаза. Крепление выполняют через стену, воспользовавшись шайбой и гайкой М20. Стена должна быть устойчива к изгибу. Ее надо просверлить насквозь, вставить стержни, надеть на них шайбы и закрутить гайки.

    Можно также установить стержень без выполнения сквозного отверстия. Для этого следует использовать клей для бетона. Он полностью обеспечивает надежность крепления в кирпичных, бетонных и деревянных стенах, выдерживающих нагрузку до 400 кг. Для стен из ракушечника или теплоизоляционного газобетона такой способ не подходит.

    Установку опалубки следует проводить в следующей последовательности:

    • сначала надо в стене просверлить отверстие глубиной не менее 15 см и очистить его от пыли;
    • затем в отверстие надо влить клей;
    • далее устанавливают стержни;
    • потом следует последовательно установить три щита — центральный с просверленными отверстиями под стержни крепления и два боковых; до установки щитов рекомендуется защитить отверстие вывода муфты, например, полиэтиленовым пакетом;

  • для щитов отлично подойдут прочные листы ДСП, фанеры или OSB; рекомендуется использовать щиты с пятисантиметровым запасом по размеру;
  • далее, для обеспечения опалубке устойчивости, на стержни закручивают гайки, которыми впоследствии будет крепиться подвесной унитаз;

  • потом следует закрепить кусок пенопласта, чтобы в бетоне образовалось углубление для подключения слива к унитазу.

Совет! Перед установкой подвесного унитаза следует убедиться в точности проведения разметки и, при необходимости, выполнить корректировку до заливки бетона.

Бетонирование осуществляется следующим образом:

  • из цемента, песка, щебня и воды вручную либо с помощью бетономешалки готовят смесь, придерживаясь пропорции 1:2:3:0,7; для более легкого укладывания бетона рекомендуется добавить жидкое мыло в соотношении 10 мл мыла на 10 л воды;
  • крепежные резьбовые стержни следует закрыть пленкой для защиты от случайного попадания бетона;
  • для надежного уплотнения бетон рекомендуется «проштыковать», особенно в углах — нужно добиться вытекания из мелких щелей цементного «молочка»;
  • опалубка должна выстоять не менее одной недели при комнатной температуре.

Совет! Перед установкой подвесного унитаза на готовое монолитное бетонное основание, рекомендуется приобрести силиконовый герметик и заделать стыки чаши с резиновым кольцом гофры.

Подключение унитаза к коммуникациям

На заключительном этапе установки осуществляется подключение системы к водопроводу. Сначала надо подключить к сливному бачку подводящую трубу. Рекомендуется использовать не гибкий шланг, а жесткую трубу. Она более надежна и обладает длительным сроком эксплуатации. Это особенно важно, учитывая, что после монтажа все коммуникации будут закрыты плиткой.

Рекомендуется в магистраль соединения с водопроводом включить вентиль, с помощью которого можно перекрыть подачу воды в случае необходимости.

На этом монтаж можно считать завершенным.

Крепление мебели и техники на стену из газобетонных блоков

Газобетон — это лёгкий строительный материал с ячеистой структурой, который пользуется высокой популярностью. Пористость улучшает его теплоизоляционные свойства. Она же приводит к быстрому рыхлению блоков при попытке забить в них гвоздь или просверлить дырку. По этой причине повесить на стену из газобетона полку, телевизор, раковину или другой предмет обычными способами довольно проблематично: при механическом воздействии материал начинает крошиться, а крепления получаются ненадёжными. Как исправить ситуацию? Об этом и пойдёт речь дальше.

Крепежи для газобетона и требования к ним

Крепление к стене из газобетона лёгких предметов (рамок с фотографиями, маленьких светильников, элементов декора) можно производить с помощью универсальных саморезов или гвоздей, забитых под углом. Если же дело касается книжных полок, телевизора, шкафчика весом от 5 кг, то рисковать не стоит. Лучше использовать крепежи, специально предназначенные для газобетонных оснований.

Стальные дюбеля

Они выполнены в форме оцинкованной трубки с несущими лопастями. Шипованная структура последних создает хорошую сцепку с пористым блоком.

Существуют также более продвинутые решения от мировых производителей, которые модифицируют традиционные виды креплений для улучшения их свойств. Примером может являться анкер fischer FPX – I:

Гвозди НЕМА

В их конструкции предусмотрена специальная гильза. Благодаря ей при вхождении в стену гвоздь изгибается под углом, что повышает его упорную способность.

Рамные дюбеля.

Используются для сквозного монтажа. Их несущая способность повышается за счёт расклинивающихся спиральных наружных рёбер.

Спиральные гвозди

При забивании они вкручиваются в газобетон, не разрушая его структуру. Прочность сцепления с этими гвоздями получается в 4 раза сильнее, чем с обычными.

Нейлоновые анкеры

Их широкая резьба позволяет создать надежное крепление. Вместе с анкером также используются различные шурупы.

Химические анкеры

Они представляют собой трубку, которая заполняется клеем из органических полимеров и синтетических смол. Смесь проникает глубоко в поры материала. После затвердевания она вместе с метизом образовывает монолитную конструкцию высокой прочности.

Крепёжные элементы тем выносливее, чем больше их длина и диаметр. Немаловажен и материал, из которого они изготовлены. Для газобетона наилучшим образом подходят горячеоцинкованные и нержавеющие крепежи, а также обладающие антикоррозийной защитой. На это свойство нужно обязательно обратить внимание, если использование шурупов и гвоздей предполагается во влажных помещениях, неотапливаемых либо с наружной стороны зданий. В противном случае металл со временем поржавеет и не выдержит нагрузки, а висящий предмет упадёт.

Во избежание рисков сгибания или разламывания крепежей стоит при выборе поинтересоваться об их несущей способности. А вот исключить вероятность вырывания этих элементов поможет информация о плотности газобетона. Обозначается она буквой «D» и последующими цифрами. Чем показатели больше, тем прочнее стена. В идеале ориентируйтесь по данным на упаковках и в сертификатах, где указаны предельно допустимые нагрузки для крепёжных элементов в зависимости от плотности газобетона.

Как повесить телевизор на стену из газобетона?

Крепление даже лёгкого телевизора на стену должно быть надёжным. Техника недешёвая, чтобы в случае падения её можно было сразу заменить. Вдобавок, порча телевизора способна стать причиной возникновения пожара. Поэтому лучше не рисковать, а закреплять подобные предметы правильно.

Действовать нужно следующим образом:

  1. Сделать в стене отверстие безударной ручной дрелью либо коловоротом.
  2. Вбить в него деревянную втулку диаметром 2–3 см.
  3. Вмонтировать в неё металлический крепёж.

Для увеличения сцепления дюбель можно посадить на специальный клей или любой герметик. Крепление получится надёжным и долговечным. Его можно использовать и тогда, когда требуется повесить шкаф на стену из газобетона. Главное — подобрать крепёжи соразмерно весу и габаритам мебели. И, конечно же, стоит задуматься перед тем, как вешать что-то тяжелое не на несущую стену, а на перегородку из газобетона.

Как повесить кухню на газобетон?

Для закрепления очень тяжёлых мебельных конструкций или бытовой техники бывает недостаточно шурупов, гвоздей, саморезов и подобных приспособлений. Чтобы на стену из газобетона повесить шкафы для кухонной посуды, желательно использовать химические анкеры.

Устанавливать их нужно в таком порядке:

  1. Выполнить разметку, поскольку неточность в размещении крепления исправить будет почти невозможно.
  2. Сделать отверстие. Его дно слегка расширить колебательными движениями сверла.
  3. Выдуть из углубления строительную пыль. В горловину вставить втулку.
  4. Заполнить отверстие клеевой массой с помощью монтажного пистолета.
  5. Без промедления вставить в полость анкерный стержень и обязательно дать раствору затвердеть.

Чаще всего верхние шкафы в новых кухнях крепятся на стену с помощью монтажной рейки (планки), что позволяет более точно выставить все размеры и снизить нагрузку на отдельные точки крепления. Этот метод отлично подходит и для крепления к газобетонной стене, так как увеличивается количество точек установки анкеров.

Установка бойлера на стену из блоков

Используя такие крепления, можно повесить на газобетонные блоки даже бойлер. Химические анкеры отличаются самой высокой надёжностью, но рассчитывать только на них будет неправильно. Обязательно следует учитывать ещё и толщину стены. В случае с водонагревателем, она должна достигать не менее 25 см.

Если все описанные факторы учтены и соблюдена технология монтажа, то крепления не подведут: за сохранность мебели и техники переживать не придётся.

Cs-Cs.Net: Сообщество

Похожие записи

iwashenko 1 октября 2015, 20:23

iwashenko 24 августа 2015, 22:20

iwashenko 12 октября 2015, 09:00

Прямой эфир

asnik 17 октября 2019, 20:07

asnik 15 августа 2019, 16:46

CS 14 августа 2019, 09:41

gregory 13 июля 2019, 15:17

AndreyKo 13 июля 2019, 00:47

bkmz 4 июля 2019, 19:00

Dron9K 19 мая 2019, 21:17

CS 23 апреля 2019, 22:19

avs7153 29 марта 2019, 16:23

Shaun 25 марта 2019, 07:27

Caesarion 21 марта 2019, 09:48

dehart 17 марта 2019, 12:39

avs7153 20 февраля 2019, 22:01

Alexiy 27 ноября 2018, 20:46

CS 20 ноября 2018, 22:41

CS 31 октября 2018, 23:29

CS 31 октября 2018, 23:04

KonBez 29 октября 2018, 10:23

CS 23 октября 2018, 10:10

Блоги

  • Как это сделать?2.26
  • Надо сделать!1.13
  • Мероприятия1.13
  • Инструменты и Оборудование0.00
  • Кошмаринг и Треш0.00
  • Саморазвитие0.00
  • Автоматика / ПЛК0.00
  • Тусовки и встречи0.00
  • Электрика0.00
  • Идеи и Изобретения0.00

Некоторые фишки при установки инсталляции.

Сегодня хочу раскрыть некоторые нюансы монтажа инсталляций. Но сначала пару слов о фирме Geberit.

На сегодняшний день инсталляции Геберит я считаю лучшим решением для квартирного монтажа. Почему? По порядку.

Моделей инсталляций для разных запросов и под разные ситуации у Геберита больше чем у других производителей. Очень упрощена механика внутреннего механизма бачка. Легко достать запасные части. Геберит даёт гарантию: если какая-то модель инсталляции выходит из производства, то запасные части к ней поставляются ещё 25 лет.

Почему инсталляция а не просто унитаз? Так же по порядку.

Если мы устанавливаем унитаз за сантехническим коробом (в котором скрываются водопроводные стояки), бачок унитаза будет впереди короба. Значит унитаз занимает больше места в туалете на толщину бачка. У инсталляции сам бачок скрыт в сантехническом коробе, соответственно в санузле больше места. Не говоря уже о таких вещах как удобная уборка местности (пола допустим, или стен рядом с унитазом).

Поломка бачка, как устранить? С своего опыта скажу. Чинить бачок инсталляции через кнопку (сняв её открывается доступ к механизму) намного легче чем бачок унитаза. Из практики знаю: бачки унитазов ломаются намного чаще чем инсталляционные. На инсталляциях наблюдал поломки только в общественных местах (в ресторане где всю ночь пьют, потом в состоянии полета лупят по клавише).

На сегодняшний день самые распространенные модели у Geberit это:

Geberit Duofix 111.300.00.5 установка этого модуля удобна когда сзади ровная стена. Привлекательна своей ценой, при этом качество соответствующее, подходят все виды кнопок. У Геберита есть модели и эконом класса, где внутренности бачка отличатся, подходит только одна определённая клавиша.

И вторая модель это:

Geberit Sigma Платтенбау 111.362.00.5 тоже самое что и первая модель, только добавлена сверху рама. Благодаря этой раме, шпильки которые крепятся к стене и держат инсталляцию, можно устанавливать не в строго заданном положении (а закрепить их левее или правее насколько позволяют пазы в раме). Это удобно когда стояки водопровода и канализации мешают сзади инсталляции.

Теперь маленькие нюансы установки. Инсталляцию желательно крепить на твердое бетонное основание (не на стяжку). А если стяжка уже есть, что делать? Внимание на фото ниже.

Правильно удалить участки стяжки в районе ног. Многие со мной спорили: что можно ставить и на стяжку. Честно говоря устал что-то доказывать. Я просто рекомендую, а пользоваться советом или начихать на него решать вам.

Если сзади инсталляции мягкая стена, как крепить шпильки. Способов много, покажу парочку.
Первый.

На мягкую стену нашиваем профиль. Его можно прострочить к стене как на швейной машинке, множественным крепежом в его многочисленные отверстия. А от него закрепить шпильки.

Можно установить профиль от стены до стены и к нему закрепить инсталляцию. В этом случае её уже бульдозером не сдвинешь.
Но это сложный монтаж. Если кто не знает последовательность, расскажу.
Вначале рама крепиться к полу. Потом я креплю одну шпильку в стену, зачем? Чтобы идеально вертикально выставить инсталляцию! Так как на качающейся раме пометить где сверлить крепления для профиля не реально. Потом отмечаю боковой настенный крепеж.

На самом деле всё гениальное просто. С виду тяжелая задача может стать до смешноты легким решением.

Как то Геберит у меня взял интервью. Журнал ещё не вышел в печать, номер который я показываю ещё никто не видел.

Показываю только обрывок со мной. Ну так, не хвастаюсь но приятно.

Проблемы с унитазом

Все шло хорошо, пока дело не дошло до унитаза. Мастер между унитазом и инсталляцией положил пеноблоки 5 см толщиной. Повесил унитаз, все ок. Но когда положили плитку , труба слива недотягивала до конца до отверстия унитаза и вода при установке текла на пол и к соседям. Потом частично вскрыли кладку и удлинили эту трубу. Хватило этого на один вечер, утром закапало. Перекрыли воду в унитаз. Мастер не приехал в этот день, хотя обещал . Вопрос : стоит ли разобрать эту кладку , чтобы уменьшить толщину стены ?

Ни каких герметиков. Надежное соединение с помощью герметика не бывает.Конструкторами инсталляций давным-давно все изобретено и технологически продумано,и «Кулибинить» здесь нечего.Теперь по делу.Первая ошибка,не надо вешать унитаз без плитки,варьировать размерами может только профессионал,и любой сантиметр в установке инсталляции очень дорог(как правило установщики эти пренебрегают.Отвод инсталляции любого бренда позволяет наращивание стены в 50 мм.(так что в этом не вижу проблемы,но с Ромой соглашусь,что ГКЛ удобнее),,наверно он был подогнан(подпилен) заранее и после наклеивания плитки(или,другого утолщения) просто тупо стал не соразмерен.Пеноблок(или другой материал) безусловно допустим между инсталляцией и непосредственно самой керамикой(унитазом),самое главное,чтобы не было абсолютно ни каких зазоров между материалами(Это самая распространенная ошибка многих установщиков).Непоправимого в этом конечно ни чего нет,все можно исправить,самое главное,чтобы человек который это делает,понимал,как это устроено,и как оно должно работать,и тогда все будет хорошо.Теперь действительно по существу.В первую очередь нужно проверить крепость перегородки.Для этого нужно просто сесть на унитаз,если при приземлении на поверхность унитаза вы слышите звуки треска,скрипа и т.д.,то переделывать перегородку придется в людом случае(не путать с подниманием керамики).А если звуков нет ни каких,то тогда можно обойтись «малой кровью».В своей практике нашел способ в любой ситуации с перегородкой,не вскрывая плитки добиться жесткого результата,но это в любом случае два дня работы,по этому наверно вопрос остается открытым.Либо плиточнику платить за 2 дня,либо сантехнику,а в случае с инсталляцией это не дешево.Ясно одно,вам нахимичили,и теперь без знающего специалиста не обойтись.Удачи вам.

зачем вскрывать, можно попробовать грамотно удлинить, использовав при необходимости герметик

согласен с коллегой, просто надежно соединить. Всем успехов!

Валентина, а зачем ваш мастер пеноблоки использовал, мне казалось что для обшивки инсталляции надо использовать влагостойкий гипсокартон. ГКЛ+ клей+ плитка итого толщина не более 25 мм. Именно на эту толщину рассчитаны трубы, шпильки крепежа, и сливная кнопка. При использовании блоков толщина получается около 70 мм. Шпильки и кнопка имеют большой диапазон регулировок, поэтому вашему мастеру удалось их «воткнуть», но с трубами получилось беда. В отличии от своих коллег я рекомендовал-бы вам разобрать все до инсталляции (если есть запас плитки) по двум причинам: 1. Трубы у инсталляции нестандартные и их удлинение — процедура не технологичная, рискованная, одним словом «колхозная». 2. Гипсокартон крепится одним листом к профилям и каркасу инсталляции, представляя собой прочную единую основу. Блоки опираются на каркас, но не как с ним не связаны. Жесткость стены из блоков 50 мм — никакая! А нагрузка на унитаз и стену очень серьезная. В общем рано или поздно — «отлетит» или «потечет».

К ответу Корнейченко Р.В. добавить просто нечего

Ни каких герметиков. Надежное соединение с помощью герметика не бывает.Конструкторами инсталляций давным-давно все изобретено и технологически продумано,и «Кулибинить» здесь нечего.Теперь по делу.Первая ошибка,не надо вешать унитаз без плитки,варьировать размерами может только профессионал,и любой сантиметр в установке инсталляции очень дорог(как правило установщики эти пренебрегают.Отвод инсталляции любого бренда позволяет наращивание стены в 50 мм.(так что в этом не вижу проблемы,но с Ромой соглашусь,что ГКЛ удобнее),,наверно он был подогнан(подпилен) заранее и после наклеивания плитки(или,другого утолщения) просто тупо стал не соразмерен.Пеноблок(или другой материал) безусловно допустим между инсталляцией и непосредственно самой керамикой(унитазом),самое главное,чтобы не было абсолютно ни каких зазоров между материалами(Это самая распространенная ошибка многих установщиков).Непоправимого в этом конечно ни чего нет,все можно исправить,самое главное,чтобы человек который это делает,понимал,как это устроено,и как оно должно работать,и тогда все будет хорошо.Теперь действительно по существу.В первую очередь нужно проверить крепость перегородки.Для этого нужно просто сесть на унитаз,если при приземлении на поверхность унитаза вы слышите звуки треска,скрипа и т.д.,то переделывать перегородку придется в людом случае(не путать с подниманием керамики).А если звуков нет ни каких,то тогда можно обойтись «малой кровью».В своей практике нашел способ в любой ситуации с перегородкой,не вскрывая плитки добиться жесткого результата,но это в любом случае два дня работы,по этому наверно вопрос остается открытым.Либо плиточнику платить за 2 дня,либо сантехнику,а в случае с инсталляцией это не дешево.Ясно одно,вам нахимичили,и теперь без знающего специалиста не обойтись.Удачи вам.

Скорее всего,труба была подрезана в размер до того как положили плитку,мастер судя по всему от вас это скрыл и попытался прилепить «по рабоче-крестьянски».Обычно трубы идущей в комплекте с инсталяцией хватает с лихвой и как правило все время подрезать приходиться.Если пеноблок прилегает плотно к раме инсталяции,то нагрузку будет выдерживать,но за новой трубой придется идти на рынок,стоит эта труба 900р

мастер наш слился. Смываем из ведра. Местный сантехник сказал, что с такими унитазами не работает. Друзья прислали знакомого сантехника, но смысл сейчас удлинять трубу слива? , а плитку и гипсокартон он не делает. Мы решили разобрать стену (где-то 120-130 высотой) и поставить там гипсокартон. Еще нужно оштукатурить стенку с проемами для дверей со стороны кор-ра. и кое-какие мелочи. Работы на два дня. Дальше планируем ремонт всей квартиры поэтапно, т.к. живем в ней. Нужен толковый обязательный мастер.

Валентина,если вы смываете из ведра и у вас не течет вода,тогда дело не в сливной трубе-это нужно смотреть примыкание трубы соединяющей бачок инсталляции и самого унитаза.Разбирать стену не нужно,я думаю нужно поменять трубку и манжету.Если что звоните .

Пеноблок 5 — наоборот хорошо, надежно. Просто, наверное, был оставлен слишком большой зазор между рамой и блоков. т.к. при пеноблоках, мы еще отрезаем от трубы лишние пару сантиметров, а Вам, странно, не хватает. Может он просто лишнего отрезал? тогда можно купить новый переходник (есть на москворецком). Герметик не нужен, это временно. В любом случае будет теперь только самоделка будет, гофра, например. Если без нее, то «двигать» стенку ближе к раме

Если используете клей-герметик FIX ALL, сможете сидеть прям на трубе. без керамики! не потечет и не отвалится.

там между прочим соединения через резиновый уплотнитель в раструбе(для ремонтопригодности),его вы тоже предлагаете насмерть загерметить?

Если на то пошло, то не следовало заклаладывать ГСБ инсталяцию. И ГКЛ зашивать намертво не рекомендуется, это так, между прочим. Мой ответ был скорее насмешкой чем рекомендацией. Для ревизии инсталяции нужно делать съёмное «ЛИЦО».

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Утепление бетонных стен изнутри своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector